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Comment «battre» la rouille sur une voiture

Comment se débarrasser de la rouille

Cela se produit lorsqu'un point se forme sur le toit de votre voiture, mais une bosse suffisamment profonde. On dirait pas une grosse branche avec un nœud pointu ou une petite pierre du balcon au dessus du parking ... Mais ce que j'ai vu quelques semaines plus tard à l'endroit de cette bosse n'est définitivement pas agréable - rouille :( Les éditeurs de shram.kiev.ua1 vous diront comment faire face à la rouille sur une voiture et ont pris des conseils de pratique personnelle sur l'élimination de la rouille.

La rouille est un terme général pour la détermination des oxydes de fer. Dans le langage courant, ce mot est appliqué aux oxydes rouges formés lors de la réaction du fer avec l'oxygène en présence d'eau ou d'air humide.

Il existe d'autres formes de rouille, par exemple un produit formé lors de la réaction du fer avec le chlore en l'absence d'oxygène. Une telle substance est formée, en particulier, dans l'armature utilisée dans les piliers en béton sous-marins, et est appelée rouille verte. Plusieurs types de corrosion se distinguent visuellement ou par spectroscopie; ils se forment dans différentes conditions environnementales. La rouille est constituée d'oxyde de fer (III) hydraté Fe2O3 · nH2O et de métahydroxyde de fer (FeO (OH), Fe (OH) 3) . En présence d'oxygène et d'eau et d'un temps suffisant, toute masse de fer sera finalement complètement convertie en rouille et détruite. La surface de la rouille ne protège pas le fer sous-jacent, contrairement à la formation de patine sur une surface en cuivre.

La rouille, en règle générale, est appelée le produit de la corrosion uniquement du fer et de ses alliages, tels que l'acier. De nombreux autres métaux se corrodent également, mais ce sont les oxydes de fer qui sont communément appelés rouille.

Alors, qu'est-ce que c'est - la rouille familière, ou plus scientifiquement - l'oxyde de fer Fe2O3. Seul le fer ou ses alliages, qui s'oxydent après la combinaison du métal et de l'eau, peuvent rouiller. La corrosion d'un métal est un processus électrochimique dans lequel des électrons sont émis par l'anode (son rôle est joué par la carrosserie métallique d'une voiture), qui passent à travers l'électrolyte (eau, même avec un léger mélange de sels) vers la cathode (pièces métalliques pouvant accepter des électrons). À la suite de ce processus, le fer de la carrosserie est converti en oxyde de fer, c'est-à-dire qu'il rouille.

Comprendre le processus de corrosion nous donne également des outils pour y faire face. Puisque la carrosserie est en fer, l'anode et la cathode sont toujours là, mais nous devons faire quelque chose avec l'électrolyte. Soit dit en passant, précisément en raison de la plus grande saturation en divers sels des réactifs chimiques qui utilisent les services publics dans la lutte contre la glace, la machine commence à rouiller fortement pendant cette période (l'électrolyte est très saturé et de haute qualité).

Le processus de lutte contre la corrosion est en plusieurs étapes et est divisé en trois directions fondamentalement différentes.

La première voie est passive. Comme nous ne pouvons pas remplacer le fer de la carrosserie par, par exemple, du plastique (plutôt fragile) ou des métaux sans fer (cher), nous devons recouvrir le métal de la carrosserie d'un revêtement isolant - c'est-à-dire apprêt et peinture. Ce processus est le moyen le plus efficace de prévenir la corrosion - mais vous devez constamment surveiller l'intégrité du revêtement protecteur, vérifier qu'il n'est pas légèrement endommagé - fissures, bosses, copeaux. S'ils sont détectés, des mesures immédiates doivent être prises pour rétablir la couverture.

Des mesures liées à la propreté de la machine - lavage (une fois toutes les deux semaines) et épilation périodique (après chaque deuxième lavage) du revêtement de la machine - l'eau s'écoule plus rapidement du revêtement à travers la cire.

Le fartage est déjà le deuxième moyen de lutter contre la corrosion, dit actif, c'est-à-dire l'utilisation de divers revêtements physiques et chimiques sur le métal. Pour cela, divers mastics, mastics, graisses protectrices et sprays anti-corrosion sont utilisés. Il y en a un grand nombre, mais l'essentiel en est un - la création d'une couche de protection supplémentaire en plus de la peinture principale. Fondamentalement, ces médicaments sont utilisés sur les zones de la machine les plus sensibles à la corrosion - le fond, les seuils, les arches. Une protection supplémentaire n'est efficace que si elle est appliquée sur des surfaces complètement propres et sèches, sinon de l'eau peut rester sous le film de protection, ce qui poursuivra le processus de corrosion.

La troisième voie - la voie électrochimique - est utilisée moins fréquemment, principalement en raison du coût élevé et de la nécessité d'une alimentation électrique constante d'un appareil électronique installé en plus (station de protection cathodique). En gros, nous pouvons dire qu'en raison d'un changement du potentiel de l'électrode, les processus de corrosion dans une voiture ne commencent à se produire qu'à un certain endroit, et maintenant la cathode n'est plus la carrosserie de la voiture, mais une électrode spéciale, qui rouille à la place. Un nouveau système purement électronique, la couche finale, est également apparu, qui forme un flux uniforme d'électrons libres sur le corps de la machine, qui n'interagissent pas avec les atomes métalliques.

Les trois façons de protéger le corps se complètent parfaitement, mais tout de même, parfois un glissement se produit et le processus de rouille apparaît dans toute sa beauté brun-rouge. Ici, il est déjà nécessaire d'agir rapidement, car il est très simple de démarrer le processus de corrosion dans tout le corps, mais s'en débarrasser est beaucoup plus difficile.

Tout d'abord, vous devez enlever soigneusement la rouille . Pour ce faire, utilisez une solution faible d'acide alcalin, qui traite la rouille, puis elle est éliminée mécaniquement (papier de verre ou brosses métalliques). Suivez attentivement les instructions, car l'acide est assez agressif et ne fait que corroder la rouille de l'intérieur, et ce processus doit être arrêté à temps.

Les soi-disant convertisseurs ou modificateurs de rouille sont également efficaces, qui, à la suite d'une réaction chimique, convertissent l'oxyde de fer en tannate de fer, qui est une substance plus stable. Les modificateurs de haute qualité contiennent des polymères et agissent comme des amorces. L'inconvénient est que si l'oxyde métallique n'est pas traité dans son intégralité et reste, le processus de corrosion se poursuivra.

Maintenant, dans les magasins spécialisés, il est facile de trouver des convertisseurs de rouille très différents. Leur coût n'est pas très élevé. Le processus de traitement est très simple, nous avons d'abord poncé la zone endommagée pour nettoyer le métal, puis nous appliquons la composition du convertisseur de rouille et le laissons pendant plusieurs heures, selon les instructions. Ne soyez pas alarmé lorsque la zone nettoyée devient verte - cela fonctionne comme un modificateur de rouille.

De plus, tout est standard - l'endroit d'où la rouille a été enlevée (ou convertie) est du mastic, apprêté et peint. Les actions sont répétées si nécessaire. Dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser la méthode de galvanisation moderne et la plus fiable et stable, à mon humble avis. Le procédé est également un processus électrochimique et, à la suite de l'électrolyse d'une solution contenant du zinc, une couche protectrice de zinc non sensible à la rouille apparaît à la surface du fer.

Théoriquement, vous pourriez vous préparer vous-même à ce processus, mais j'ai préféré acheter un ensemble prêt à l'emploi composé de deux bulles avec des liquides (plus des choses auxiliaires). Le premier est conçu pour enlever la rouille et dégraisser la surface (j'ai enlevé la rouille mécaniquement - c'était un peu bien - mais quand même ...). Ensuite, j'ai humidifié un tampon spécial dans le contenu de la deuxième bouteille - une solution de sels de zinc - et en utilisant le câblage attaché connecté à la batterie, j'ai commencé le processus d'électrolyse.

En conséquence, j'étais: a) extrêmement satisfait de mes progrès techniques et chimiques; b) a compensé la perte psychologique due au recrutement d'un jeune chimiste que je n'avais pas acheté dans mon enfance; et c) a reçu sur le corps une fine couche de revêtement protecteur en zinc de couleur grise (et j'ai donc une bouteille de peinture).

Vous pouvez et devez donc lutter contre la rouille sur une voiture, et maintenant vous savez aussi comment.

Via autokolonka.ru et wiki