This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Métaux

Attention s'il vous plait! Toutes les informations payantes et gratuites sur ce site sont présentées exclusivement à des fins éducatives.
L'auteur du site décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de l'utilisation d'informations de base.



1. Durcissement de l'acier. 2. Méthode d'adoucissement du fer malléable. 3. Forage de fer. 4. Doublure pour les cornes de forgeage.
5. Collage de grilles en fonte. 6. Pic froid. 7. Méthode simple d'étamage.
8. Communication à la soudure d'étain de couleur cuivre. 9. Polissage du fer. 10. Finition finale de la ferronnerie. 11. Traduction de dessins pour la gravure sur des surfaces métalliques. 12. Méthodes chimiques de gravure des métaux.
13. Gravure galvanique des métaux. 14. Mordant noir pour l'aluminium.
15. Mordant noir pour le fer et l'acier. 16. Mordant noir pour le cuivre. 17. Mordant noir pour le bronze.
18. Mordant noir pour l'argent. 19. Brown mordant pour les choses de fer et d'acier.
20. Brown mordant pour les choses de zinc. 21. Brown mordant pour les choses de cuivre, de laiton et de bronze.
22. Mordant jaune d'or pour les choses en laiton. 23. Mordant rouge d'or pour les choses en laiton.
24. Violet mordant pour les choses en laiton. 25. Mordant vert pour les choses de zinc.
26. Mordant vert pour les choses de cuivre, de laiton et de bronze.
27. Un mordant pour simuler la patine sur les produits en cuivre et en bronze. 28. Dorure de métaux. 29. Argenture des métaux. 30. Patination des métaux. 31. Coulée de nickel du fer et de l'acier. 32. Protection du fer contre la rouille.
33. Protection des objets d'argent contre le ternissement. 34. Estampage de fer et d'acier. 35. Estampage de laiton.
36. Nettoyage des parties métalliques des machines. 37. Nettoyage des articles en acier. 38. Nettoyage des articles en nickel.
39. Nettoyage des articles en cuivre.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Durcissement de l'acier.

Comme vous le savez, l'acier peut être donné par trempe spéciale telle dureté qu'il va couper le verre comme le diamant. Mais tout le monde ne sait pas qu'il existe un moyen très simple de donner à l'acier une telle dureté. Silo, la lame d'un couteau ou d'un autre instrument sont incandescentes et immédiatement immergées dans la cire à cacheter ordinaire pendant une seconde. Cette opération est répétée en continu, en choisissant à chaque fois pour l'immersion une nouvelle place dans la cire à cacheter, jusqu'à ce que l'acier se refroidisse et ne pénètre plus dans la cire à cacheter. Ensuite, le processus de trempe est considéré comme complet. Il reste à enlever les particules adhérentes de la cire à cacheter. En utilisant durci de cette manière, la pointe ou la lame d'acier est recommandée à chaque fois pour les humidifier avec de la térébenthine.

2. Méthode d'adoucissement du fer malléable.

Avec certaines œuvres délicates, telles que l'art et le travail des métaux, il est hautement souhaitable que le fer malléable soit caractérisé par la plus grande douceur. Compte tenu de cela, la méthode suivante de traitement du fer mérite l'attention. Le fer est chauffé au rouge et refroidi dans un savon vert liquide. Puis réchauffer au rouge et plonger dans la poudre calcaire, où il est autorisé à refroidir complètement. Le fer ainsi traité à grande malléabilité acquiert en même temps la plus grande douceur.

3. Forage de fer.

Voici une des manières simples et en même temps très particulières de percer des barres de fer forgé, des plaques, etc. Tout d'abord, vous devriez stocker un bâton de soufre d'une telle épaisseur et forme (rond, triangulaire ou tétraédrique), quelle taille et quelle forme vous voulez percer un trou dans le fer. Cette baguette n'est pas difficile à préparer, car le soufre est facilement fondu et peut donc facilement être moulé sous une forme ou une autre. Il reste ensuite à chauffer le fer et le blanc blanc et à coller la tige de soufre dans la partie de la barre de fer ou de la plaque de fer, dans laquelle ils veulent percer un trou. La tige de soufre dans ces conditions entre facilement dans le fer, "comme dans le fromage", et le trou de forme et de taille correspond entièrement à la forme et à l'épaisseur de la baguette de soufre.

4. Doublure pour les cornes de forgeage.

La composition suivante est recommandée: 20 morceaux de chamotte, 20 parties de copeaux de fonte, 1 partie de sel de table, 0,5 partie de chlorure d'ammonium. On a agité sous forme sèche et humidifié avec de l'eau de sorte qu'une masse plastique s'est formée.

5. Collage de grilles en fonte.

Préparer une masse de 6 g de soufre en poudre, 6 g de plomb blanc en poudre, 1 g de borax en poudre et mouillé d'acide sulfurique concentré Cette masse est recouverte d'une fine couche de fracture et fortement comprimée en les pressant avec du fil. Sous cette forme, les pièces soudées restent pendant environ cinq jours, après quoi le fil est retiré. Si les pièces étaient bien ajustées, il n'y a pas la moindre trace de pointe.

6. Pic froid.

Certains objets, comme on le sait, ne peuvent pas être soudés à haute température sans être endommagés. Pour de tels articles, la composition suivante est recommandée. Le cuivre précipité à l'état de poudre est mélangé dans un mortier de porcelaine avec de l'acide sulfurique concentré jusqu'à l'obtention d'une masse rigide semblable à une pâte, 70 parties de mercure ajoutées progressivement à la masse totale, sous agitation constante. Lorsqu'il s'agit d'un amalgame homogène, il est bien lavé à l'eau chaude pour éliminer l'acide puis laissé refroidir. Au bout de 10-12 heures, l'amalgame devient si dur qu'il coupe l'étain: sous cette forme, la composition est déjà prête à l'emploi, pour laquelle elle est chauffée à la consistance de la cire ramollie et des objets soudés; ayant refroidi, cet amalgame retient très fortement les parties soudées.

7. Méthode simple d'étamage.

Prendre 10 parties en poids de sel commun, dissoudre dans 20 parties d'acide nitrique, après quoi 10 parties de chlorure stanneux (sel d'étain) et 2,5 parties de chlorure d'ammonium (mélasse) sont ajoutés à cette solution. Au mélange résultant, on ajoute encore 40 parties en poids d'acide chlorhydrique, puis on dilue avec une petite quantité d'eau. Le mélange préparé de cette manière est complètement prêt à l'emploi. L'objet à labourer doit être nettoyé soigneusement, puis toutes les parties qui n'ont pas besoin d'être recouvertes d'une moitié soigneusement frottée au lard, après quoi l'objet est immergé dans le mélange préparé ci-dessus, jusqu'à ce que la couche atteigne la bonne épaisseur. Ensuite, en retirant l'objet, il ne reste plus qu'à le laver soigneusement, pour qu'il soit complètement utilisable. En plus de la fixation ou de la mise à jour des demi-plats sur la vaisselle, de petits objets métalliques tels que des hameçons, des pièges, des fils, etc. peuvent être recouverts d'étain afin de les protéger contre la rouille.

8. Communication à la soudure d'étain de couleur cuivre.

Comme on le sait, l'étain est le plus souvent utilisé pour souder des pièces en cuivre, mais cette soudure présente un inconvénient: dans les endroits de soudure, l'étain se distingue par une tache blanche ou blanche sur le fond cuivre des pièces soudées. La méthode simple suivante est recommandée: les points de soudure sont recouverts d'une solution saturée de sulfate de cuivre, pour laquelle 10 parties de vitriol sont dissoutes dans 35 parties d'eau et les parties soudées sont ensuite broyées avec du fil de fer. cuivre cuivrique saturé et 2 parties de vitriol de zinc saturé, et triturer un tel revêtement avec une tige de zinc. Les points traités des pointes peuvent être polis, puis les parties en saillie de la soudure d'étain fusionnent complètement avec la tonalité de cuivre des parties soudées.

9. Polissage du fer.

Les produits en fer poli sont immergés pendant un certain temps dans un mélange constitué d'une partie d'acide sulfurique dans 20 parties en volume d'eau, puis l'objet est retiré, rincé à fond à l'eau et séché dans de la sciure de bois. Après séchage, il est immédiatement immergé dans de l'acide nitrique pendant une ou deux secondes, puis rincé à nouveau à l'eau, séché à nouveau dans de la sciure de bois puis soigneusement essuyé. Dans ce cas, la surface de l'objet devient brillante, comme le verre. Seulement par la méthode ci-dessus pouvez-vous réaliser un tel polissage parfait.

10. Finition finale de la ferronnerie.

Pour donner aux produits de plomberie une belle apparence, recourir à divers moyens en fonction de la nature du travail. Les forges de beaux-arts acquièrent une belle apparence si, à la fin, elles sont fournies avec une couleur noire intense. Mais pour de tels travaux, la peinture est appliquée non pas par épandage, mais les opérations suivantes sont effectuées: un feu est tiré dans le four, correspondant à la taille de l'objet traité. Le feu ne devrait pas fumer (il est préférable d'utiliser du coca pour cela). Ensuite, l'objet est graissé avec de l'huile de lin ordinaire et soumis à l'action du feu, mais seulement pendant un tel moment, jusqu'à ce que l'huile s'évapore et que le reste ne brûle pas au fer. Après refroidissement, frottez fermement l'objet avec un chiffon légèrement imprégné d'huile de lin.
Plus la surface était lisse avec du fer pendant le traitement, plus la couleur noire foncée serait belle. Cette couleur est extrêmement forte et protège parfaitement des influences atmosphériques.
Pour décaper les pièces de fer en noir, elles doivent être propres, brillamment redressées et polies. Ensuite, ils sont lubrifiés avec de l'huile liquide et saupoudrés de cendres de bois, puis ils sont maintenus sur les charbons chauffés, jusqu'à ce que la couleur noire emballement se révèle. Après refroidissement, les objets sont lavés à l'eau, additionnés de quelques gouttes d'acide sulfurique et immédiatement essuyés avec un chiffon propre grossier.
Frotter avec de l'huile protège le produit contre les effets de l'air.
Pour rendre le fer particulièrement doux, il est chauffé au rouge chaud, rapidement refroidi dans du savon, chauffé à nouveau à chaleur rouge et, après avoir mis de la poudre de chaux, laisser refroidir lentement. Lorsqu'il est traité de cette manière, le fer est rendu très visqueux et doux.

11. Traduction de dessins pour la gravure sur des surfaces métalliques.

Nous vous conseillons de prendre une photo, qu'il est souhaitable de traduire, et d'en tirer le dessin inverse (à travers le verre). Puis recouvrir la surface métallique avec une solution aqueuse faible de gumigut (peinture aquarelle jaune), mettre le motif inverse sur la surface séchée et repasser avec un objet lisse (agate ou juste une vignette ongle). Le contour fait avec un crayon de plomb est clairement transféré, et le modèle peut être gravé avec une aiguille et un grabstychel.

12. Méthodes chimiques de gravure des métaux.

La gravure est la méthode de reproduction à l'aide de moyens chimiques de dessins, d'ornements, d'inscriptions, etc. à la surface d'objets métalliques.
La gravure se fait de deux manières: il est possible de recouvrir avec la substance sur laquelle agit le mordant, toutes les lignes et surfaces du motif; au contraire, il est possible de protéger tous les interstices de l'action des acides, laissant libres les lignes et les surfaces du motif. Si ensuite couvrir toute la surface avec de l'acide, alors dans le premier cas, le motif sera légèrement en relief, dans le second cas - l'image sortira en profondeur.
Peu importe à quel point, à première vue, l'opération de gravure est simple, les débutants échouent souvent, surtout lors de la gravure de motifs fins et complexes.
Avant d'appliquer un revêtement protecteur, la surface à traiter doit être soigneusement nettoyée d'une fine couche de rouille, de graisse et d'autres saletés. Adhérant à la surface de la graisse peut être enlevé par lavage dans de l'alcool ou de l'essence, par calcination ou, enfin, par digestion dans une solution de soude ou de sodium caustique.
Nettoyé de la saleté et de la graisse, l'objet est immergé dans une solution à 10% d'acide sulfurique et y reste jusqu'à ce que la rouille noire disparaisse. Après cela, la surface à traiter peut être polie, si la forme de l'objet le permet et que sa destination ne contredit pas cette opération. Mais un tel polissage préliminaire n'est pas nécessaire. Ne touchez pas la surface nettoyée avec vos doigts nus, car il y a toujours plus ou moins de substance grasse sur eux, mais cela ne fonctionne pas sur la graisse du mordant.
Lorsque la surface gravée est si propre qu'elle présente un éclat métallique frais, procéder à l'application d'un revêtement protecteur. Un bon revêtement peut être préparé comme suit: en faisant fondre 1 partie de l'asphalte et 2 parties du mastic, on mélange le mélange et on y ajoute 2 parties de cire blanche. En refroidissant ce composé est formé en boules et cônes, qui sont enveloppés d'abord dans un chiffon à partir d'un tissu mince et dense, et sur le dessus - dans un taffetas sec. La composition est appliquée sur la surface de la façon suivante: l'objet à chauffer est chauffé et, avec une légère pression sur la surface, entraîné le long d'une masse uniformément enveloppée dans un taffetas; tandis que la composition fond et s'infiltre à travers le chiffon, couvrant une mince couche de surface frottée. Lorsque ce revêtement durcit, il est recouvert d'une fine couche de plomb blanc, finement broyé et dissous dans la solution de gomme arabique. Ensuite, en utilisant un papier bleu, le motif ou l'inscription souhaité est transféré sur la surface blanche. Tous les endroits qui doivent être gravés sont raclés à la surface du métal. Une aiguille de gravure mince et tranchante peut reproduire même le plus beau motif de sculpture.
Si vous voulez graver une figure simple ou une inscription, alors le revêtement protecteur peut être dilué avec un peu de liquide, tel que la térébenthine, à la consistance d'une peinture à l'huile épaisse. Sur un tel revêtement, vous pouvez reproduire le motif désiré d'une main avec une aiguille ou même un stylo en acier.
Lors de l'application d'un revêtement protecteur, il faut veiller à ce que la surface métallique soit complètement sèche, sinon le revêtement adhérera par endroits et l'acide pourra alors pénétrer dans le métal et graver les endroits qui doivent rester intacts.
La coloration pour les produits de cuivre, de laiton, de bronze et d'argent est le mélange suivant: 3 parties de solution aqueuse saturée d'acide nitrique et 1 partie de solution acétique saturée d'ammoniaque.
Pour le fer et l'acier, le mélange suivant est recommandé: 400 parties d'eau, 2 ou 3 gouttes d'acide nitrique, 15 parties de calome (mercure dichlorique) et 1 partie d'acide tartrique.
Un objet gravé est abaissé dans une cuvette vitrée en argile (bain) dans laquelle le solvant approprié est versé. Si la surface à traiter est plate, vous pouvez l'installer en position horizontale, mouler les bords de la cire avec un doigt épais et ajouter l'acide correspondant à la cuvette plate ainsi obtenue. Lorsque la gravure est considérée comme complète, l'objet est rincé dans de l'eau propre, et le revêtement protecteur est enlevé par chauffage ou emporté avec de la térébenthine. Si une certaine quantité de gravure reste dans les indentations, alors il finira par disséquer la surface du métal dans des endroits plus profonds que nécessaire. Pour éviter cela, l'objet lavé est mis dans de l'eau de chaux pendant plusieurs minutes, ce qui neutralise le résidu acide.

13. Gravure galvanique des métaux.

En plus de la gravure chimique décrite ci-dessus, il existe une autre méthode de gravure utilisant une batterie galvanique. Cette méthode a de nombreux avantages sur le produit chimique. L'opération de gravure galvanique elle-même est beaucoup plus rapide et le contour du motif gravé est plus net et distinct. La composition du mordant ne comprend pas d'acides corrosifs, de sorte qu'aucun gaz nocif n'est formé.
Si l'on considère à travers une loupe un motif gravé par une méthode chimique, il s'avère que les bords des lignes approfondies individuelles sont inégaux et que plus la ligne est profonde, plus elle est gravée. Avec la gravure galvanique, les bords des lignes individuelles sont parfaitement lisses et les parois des dépressions sont verticales. La méthode de prétraitement de l'objet ci-dessus est également utilisée dans la gravure galvanique. L'objet traité servant d'anode est suspendu dans un bain contenant un mordant sur un fil qui est soudé avec de la soudure à l'étain à un endroit non revêtu; le lieu d'adhésion est verni. L'autre extrémité du fil est connectée à une plaque du même métal servant de cathode. En tant que mordant pour l'acier et le fer, on utilise du sulfate de fer ou une solution d'ammoniaque; pour le cuivre, le laiton et le bronze - une solution de sulfate de cuivre; pour le sulfate de zinc - zinc ou une solution d 'oxyde de chlorure de zinc. Si différentes parties du motif doivent être gravées à différentes profondeurs, après un certain temps, l'objet est sorti du bain, rince les endroits qui n'ont pas besoin d'être gravés plus profondément et les recouvre d'un revêtement protecteur, puis accrocher à nouveau l'objet dans le bain.
Ingrédients pour la gravure: cuivre: 1 partie d'alcool, 1 partie d'acide chromique, 10 parties d'eau.
aluminium: 1 partie d'alcool, 1,5 partie d'acide acétique, 1 partie de chlorure d'antimoine (huile d'antimoine), 10 parties d'eau.
plomb: 8 parties d'alcool, 5 parties de dichlorure d'étain, 80 parties d'eau.

14. Mordant noir pour l'aluminium.

La surface de l'objet en aluminium est d'abord polie avec la plus petite poudre émeri, puis graissée avec de l'huile d'olive et chauffée, avec une lubrification fréquente avec cette huile, sur la lampe à alcool jusqu'à ce que l'huile d'olive vire au noir. Après cela, le chauffage est arrêté et l'objet est essuyé avec un chiffon.

15. Mordant noir pour le fer et l'acier

Le dynamitage du fer et de l'acier, destiné, d'une part, à donner à la surface de ces métaux une belle apparence et, d'autre part, à les protéger de la rouille, est, comme on le sait, des surfaces métalliques soigneusement broyées et nettoyées frotté avec divers mélanges de substances sélectionnées de manière appropriée, puis soumis à une température élevée. Voici quelques-uns des composés les plus pratiques et les plus rapides pour le bleuissement.
1 partie de nitrate d'argent (lyapis),
500 parties d'eau;
1 partie de chlorure d'antimoine,
1 partie d'huile d'olive:
3) 2 parties de chlorure d'antimoine,
2 parties de chlorure ferrique (cristallin), acide;
4) 54 части медного купороса, 3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки), 26 частей спирта, 200 частей воды.

16. Черная протрава для меди.

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

La coloration brune du zinc est obtenue par une lubrification répétée avec 4 parties de cuivre acétique (charbons de cuivre-yary) dans 11 parties de vinaigre. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. Après l'ébullition donner. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Fortement chauffé sur le feu de charbon de bois, une chose de cuivre à immerger dans la solution. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Diluer la composition donnée avec 340 autres parties d'eau et avec une solution diluée, lubrifier la chose 10 à 15 fois de plus, en la séchant à chaque fois sur le feu. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. À la fin de la coloration de la surface, les choses sont soigneusement broyées avec des brosses à cheveux durs, en particulier dans les rainures et les crevasses. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Les objets de plusieurs réceptions sont frottés avec un tissu imprégné d'acide oléique non raffiné (le produit obtenu dans les stéarines). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Mais la patine est plus naturelle si sa formation est lente.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Рекомендуются следующие средства:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Гайки в туннелях дважды покрываются дегтем.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Лучше холодная электролитическая оцинковка.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) Эмалировка. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Мелко просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Покрытие смоляными маслами. Каучуковое масло: раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Рекомендуется покрытие судовых валов твердой резиной. Части машин на судах дальнего плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Под водой хорошо оправдал себя только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. Si nécessaire, cette fine couche protectrice peut facilement être enlevée avec de l'eau chaude.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Следующий способ во всех отношениях заслуживает предпочтения. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Протравы" состоят из раствора хлористой соли какого-либо металла; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.