métaux

Attention! Tous payés et gratuitement des informations sur ce site est présenté uniquement à des fins informatives.
Site auteur ne porte aucune responsabilité pour les conséquences possibles de l'utilisation du fond de l' information.



1. Durcissement Steel. 2. Une méthode de ramollir la fonte ductile. 3. Drilling fer. 4. Doublure à forger.
5. grilles de fer à souder. 6. spike froide. 7. Un étamage de façon simple.
8. Postes de couleur cuivre étain de soudure. 9. Polissage fer. 10. finales des produits de finition de plomberie. 11. Traduction des dessins de gravirovaniyana pour des surfaces métalliques. 12. méthodes chimiques de gravure de métal.
13. electroplated gravure métallique. 14. La tache aluminium noir.
15. La tache noire pour le fer et l' acier. 16. mordants noir pour le cuivre. 17. La tache bronze noir.
18. Une tache noire d'argent. 19. La tache brune pour les articles en fer et en acier.
20. Les brunes choses tache de zinc. 21. Brown mordant pour le cuivre, le laiton et le bronze articles.
22. Les choses en laiton tache jaune d' or. 23. Or-rouge les choses en laiton tache.
24. Violet choses en laiton tache. 25. mordants vert pour les choses de zinc.
26. mordants vert pour le cuivre, le laiton et le bronze articles.
27. Stain imitation patine sur cuivre et de bronze des produits. 28. Dorure des métaux. 29. Silver-placage de métaux. 30. métal patiné. 31. Nickelage du fer et de l' acier. 32. Protection de la rouille du fer.
33. La protection des articles en argent de ternir. 34. Le marquage de fer et de l' acier. 35. laiton estampage.
36. Nettoyer les parties métalliques de la machine. 37. Nettoyage des articles en acier. 38. Les objets de nickel nettoyage.
39. Nettoyage des objets en cuivre.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Durcissement Steel.

Il est connu que l'acier peut être donnée par la dureté particulière de trempe de telle sorte qu'il intercepte le verre, comme un diamant. Mais pas tout le monde sait qu'il ya un moyen très simple pour donner une dureté de l'acier. Shiloh, un couteau ou autre outil pour recuire chaud et immédiatement immergé dans une cire ordinaire pendant une seconde. Cette opération est répétée en continu, chaque fois que le choix d'une nouvelle plongée dans la cire à cacheter, aussi longtemps que l'acier se refroidit et ne sera plus inclus dans la cire. Ensuite, le processus de durcissement est considéré comme terminé. Il est nécessaire d'éliminer les particules adhérentes de cire. Lorsqu'il est utilisé dans cette pointe en acier de manière durcie ou la lame, il est recommandé à chaque fois que les mouiller avec de la térébenthine.

2. Une méthode de ramollir la fonte ductile.

Dans certains papiers minces, tels que l'art-serrurier, il est extrêmement souhaitable que la fonte ductile, ont la plus haute douceur. Compte tenu de ce la méthode suivante est digne d'un traitement de fer. Le fer est chauffé et refroidi dans un savon chaud liquide vert. Ensuite, une seconde chauffée et immergée dans la poudre de chaux chaude, où il le laisser refroidir complètement. Ainsi le fer traité avec une grande ductilité devient en même temps la plus grande douceur.

3. Drilling fer.

Voici une façon simple et pourtant très originales de fer-barre de forage forgé, plaques, etc. Tout d'abord, il est nécessaire de stocker jusqu'à une épaisseur de bâton de soufre et une forme (circulaire, triangulaire ou quadrangulaire), quelle taille et quelle forme souhaitent percer un trou dans le fer. Cette tige est pas difficile à préparer, car le soufre fond facilement et peut donc être facilement moulé en une forme ou une autre. Puis, briller encore le fer chauffé à blanc et de soufre à clé reste à la partie d'une barre de fer ou une plaque de fer, qui veulent percer un trou. Coli soufre dans ces conditions, le fer est facilement entre dans le "comme un fromage", et l'ouverture faite dans la forme et la taille et la forme entièrement correspond soufre coli épaisseur.

4. Doublure à forger.

Considérons la composition suivante: 20 parties d'argile de feu, 20 parties de copeaux de fer, 1 part de sel, 0,5 parties de chlorure d'ammonium. Mélangés à sec et imbibé d'eau de manière à former une masse plastique.

5. grilles de fer à souder.

Préparer poids de 6 g de soufre en poudre, 6 g de poudre de blanc de plomb, 1 g de poudre de borax et concentrée kislotoy.Etoy humidifiée masse sulfurique est revêtue d'une couche mince de sites de fracture et est fortement comprimée, la compression du fil. A ce titre, les parties soudées restent pendant environ cinq jours, après quoi le fil est enlevé. Si les pièces ont été correctement aligné, il ne remarque pas la moindre trace d'adhérences.

6. spike froide.

Certains éléments sont connus, ne peuvent pas être soudés à une température élevée pour ne pas exposer la détérioration. la composition suivante est recommandée pour de tels articles. cuivre précipité sous forme de poudre est mélangé dans un mortier en porcelaine avec de l'acide sulfurique concentré pour obtenir la masse pâteuse nekrutoy au montant total que le poids est ajouté progressivement, sous agitation constante, 70 parties de mercure. Lorsque l'amalgame ainsi obtenu homogène, il a été bien lavé avec de l'eau chaude pour éliminer l'acide, puis on laisse refroidir. Après 10-12chasov amalgame devient si fort que les coupes olovo.V une telle structure déjà entièrement prêt à l'emploi, pour lequel il est chauffé à la consistance de la cire et de soudure des éléments ramollies; refroidi, cet amalgame de garder très dur pièces soudées.

7. Un étamage de façon simple.

Prendre 10 parties en poids de sel, 20 parties de dissolution dans l'acide nitrique et ensuite à cette solution, on a ajouté 10 parties de chlorure d'étain (sel d'étain) et 2,5 parties de chlorure d'ammonium (ammoniaque). A ce mélange, on ajoute encore 40 parties en poids d'acide chlorhydrique, puis on dilue avec un peu d'eau. Le mélange préparé ainsi complètement prêt à l'emploi. Sous réserve de l'étamage sujet doit être pré-nettoyé soigneusement, puis toutes les parties de celui-ci, qui ne doivent pas être recouvertes d'étamage, soigneusement frotté la graisse, après quoi l'objet est immergé dans le préparée par le procédé ci-dessus un mélange dans lequel à la fois la gauche jusqu'à ce que la couche de étamage atteint la bonne épaisseur. Ensuite, retirer l'article, nous ne pouvons le laver soigneusement de sorte qu'il était tout à fait utilisable. En plus des corrections ou des mises à jour étamage sur les plats de cette manière peut être recouvert d'étain pour protéger contre la rouille toutes sortes de petits objets métalliques: hameçons, pièges, fils, etc.

8. Postes de couleur cuivre étain de soudure.

Comme on le sait, les pièces de cuivre de soudure le plus fréquemment utilisé soudure à l'étain, mais cela a un inconvénient: dans les lieux de brasage étain alloués tache blanche laid ou bande blanche sur une des pièces de cuivre fond soudés. Pour remédier à cet inconvénient, il est recommandé de l'astuce simple: les emplacements de soudure couverts par une solution saturée de sulfate de cuivre, dont 10 parties de sulfate dissous dans 35 parties d'eau et recouvertes d'une partie de la soudure est broyé puis fil de fer et de cette façon Copper Spike, puis la deuxième solution couverture de pic de 1 partie vitriol intense de cuivre et 2 parties de saturée de sulfate de zinc et le revêtement est frotté un bâton. Traité ainsi placer les pointes peuvent être polies, puis la partie saillante de la brasure d'étain se marient parfaitement avec le ton de pièces en cuivre soudé.

9. Polissage fer.

Être produits en fer polis sont plongés brièvement dans un mélange constitué de 1 partie d'acide sulfurique dans 20 parties en volume d'eau, puis l'objet est enlevé, soigneusement rincé à l'eau et séché dans de la sciure. Après séchage immédiatement immergé pendant une ou deux secondes dans de l'acide nitrique, puis à nouveau rincé à l'eau, séché à nouveau dans la sciure de bois, puis essuyez soigneusement. Dans le même temps, la surface de l'objet devient brillant comme le verre. Seule la méthode ci-dessus peut obtenir un polissage parfait.

10. finales des produits de finition de plomberie.

Pour rendre le articles de plomberie belle vue, recourir à divers moyens en fonction de la nature du travail. Beaux forgeage d'art obtenir une belle vue, si à la fin pourvu d'une couleur noire intense. Mais un tel travail de la peinture est appliquée non brossage et les opérations suivantes sont effectuées: dilué dans le feu du four, le plus grand objet de taille correspondant à traiter. Le feu ne doit pas fumer (il est préférable d'utiliser pour ce coke). Ensuite, lubrifier le sujet de l'huile de lin ordinaire et soumis à l'action du feu, mais seulement pour un temps, jusqu'à ce que l'huile est évaporée et le résidu est de ne pas le fer va brûler. Après refroidissement, frotter objet dur avec un chiffon légèrement imbibé d'huile de lin.
La surface lisse obtenue dans le traitement du fer, plus belle sera regarder profondément coloration noire. Peinture de ceci est extrêmement durable et bien protégé contre les influences atmosphériques.
Pour graver les pièces en fer de couleur noire, ils doivent être propres, brillamment redressé et poli. Puis ils enduites de beurre liquide et saupoudrer la cendre de bois, puis les maintenir sur des charbons ardents jusqu'à ce qu'une teinte noire. Après refroidissement, les articles sont rincés à l'eau, à laquelle on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, et soigneusement essuyés immédiatement avec un gros chiffon propre.
Frotter l'huile protège contre l'exposition à l'air.
Pour rendre le fer est particulièrement doux, il est chauffé au rouge, refroidi rapidement une mousse, encore une fois chauffé au rouge et le mettre dans la poudre de chaux a été laissé refroidir lentement. Lors du traitement d'un tel fer à voie est très doux et filandreuse.

11. Traduction de dessins pour la gravure sur des surfaces métalliques.

Nous vous recommandons de prendre la photo qu'il est souhaitable de transférer et de faire une image inversée (à travers le verre) avec lui. Puis couvrir la surface métallique d'une solution aqueuse faible de gamboge (peinture à l'aquarelle jaune), remettre sur la surface de dessin est séché et repassé objet lisse (agate ou une vignette). Le circuit, en crayon de plomb, transféré clairement, et le motif peut être gravé par une aiguille et burin.

12. méthodes chimiques de gravure de métal.

La gravure est une façon de jouer avec des photos des produits chimiques, des ornements, inscriptions, etc. sur la surface des objets métalliques.
La gravure est fait de deux manières: vous pouvez couvrir la substance qui agit sur un mordants, toutes les lignes et motif de surface; possible, à l'inverse, à l'abri de l'action des acides tous les intervalles, ligne partant et la surface libre du motif. Si donc couvrir toute la surface de l'acide dans le premier cas, le motif tourner légèrement en relief, dans le second - figurera profonde.
Peu importe la façon simple, à première vue, l'opération de gravure, les débutants ne parviennent pas souvent, surtout lors de la gravure de motifs fins et complexes.
Avant d'appliquer un conservateur revêtement de la surface traitée doit être nettoyé à fond par une mince plaque de rouille, de graisse et autres saletés. Adhère à la surface de la matière grasse peut être éliminé par lavage dans de l'alcool ou de l'essence, la calcination ou, enfin, dans la solution de cuisson à la soude ou de l'hydroxyde de sodium.
la saleté et la graisse purifiée de l'objet immergé dans une solution d'acide sulfurique à 10% et laissés dans l'obscurité jusqu'à ce que tant qu'il n'y a pas de revêtement de rouille. Par la suite, la surface traitée peut être polie, si la forme de l'objet et vous permet d'assigner ne pas en conflit avec l'opération. Mais cette pré-polissage est pas nécessaire. Avant le nettoyage de la surface ne doit pas être touché avec les doigts nus, comme ils l'ont toujours plus ou moins la quantité de matière grasse, et n'a aucun effet sur la tache de graisse.
Lorsque la surface attaquée est nettoyée afin que l'éclat métallique frais, de procéder à l'application du couvercle de sécurité. Une bonne couverture peut être préparé de la manière suivante: 1 partie en fusion de l'asphalte coulé et 2 parties On agite le mélange et on y ajoute 2 parties de cire blanche. Après refroidissement, la composition est formée en boules et les cônes, qui sont d'abord enveloppés dans un chiffon d'un tissu dense mince, et le haut - dans le taffetas sec. La composition est appliquée à la surface comme suit: objet à traiter est chauffée et une légère pression sur la surface, le plomb par son poids uniformément enveloppé en taffetas; dans lequel la composition fond et infiltre à travers le tissu recouvrant une couche mince de la surface est frottée. Lorsque ce revêtement durcit, il est recouvert d'une fine couche de blanc de plomb, finement pilé et lâche dans la solution de gomme arabique. Puis, avec l'aide de papier bleu sur une surface blanche traduire le motif ou l'inscription souhaitée. Tous les endroits que vous souhaitez effacer, proskablivayut à la surface métallique. aiguille de gravure fine et pointue peut même reproduire le schéma d'ombrage subtile.
Si vous voulez graver une figure simple ou inscription, le revêtement protecteur peut être dilué avec des liquides, tels que la térébenthine à la consistance de la peinture à l'huile épaisse. Dans ce revêtement, vous pouvez reproduire le motif désiré par aiguille à la main ou même un stylo en acier.
Lors de l'application d'un revêtement de protection doit être assuré que la surface métallique est complètement sec, sinon le siège couvre mauvais bâton et l'acide peuvent alors pénétrer dans le métal nu et les endroits gravés qui doit rester intact.
Mordant pour cuivre, laiton, bronze et argent articles, utiliser le mélange suivant: 3 parties d'une solution aqueuse saturée de nitrate de cuivre et 1 partie de solution de chlorure d'ammonium acétique saturé.
Pour le fer et l'acier recommande le mélange suivant: 400 parties d'eau, 2-3 gouttes d'acide nitrique, 15 parties kalomeya (dichlorure de mercure) et 1 partie d'acide tartrique.
Etches l'objet est descendu dans la terre cuite émaillée de cuvette (bac) dans lequel est versé un solvant approprié. Si la surface traitée est plat, il est possible de définir la position horizontale pour mouler les bords de l'épaisseur de la cire de la jante d'un doigt et obtient ainsi une cuvette plate verser l'acide approprié. Lorsque la gravure est considérée comme limitée, le sujet rincé à l'eau propre, et un revêtement protecteur est éliminé par chauffage ou le laver avec de la térébenthine. Si les dépressions restent une certaine quantité d'agent de gravure, puis au fil du temps, il se corrode la surface métallique dans certains endroits plus profonds que nécessaire. Pour éviter cela, l'objet lavé est placé pendant quelques minutes dans l'eau de chaux, qui neutralise le résidu acide.

13. electroplated gravure métallique.

En plus des métaux de gravure décrit ci-dessus par des moyens chimiques, il existe un autre moyen de gravure à l'aide d'une batterie galvanique. Ce procédé présente de nombreux avantages par rapport aux produits chimiques. L'opération de gravure très galvanique est beaucoup plus rapide, et les contours du motif gravé sont plus forte et distincte. La composition comprend aucun acide corrosif mordançage est formé de gaz et qui malsaines.
Si vous regardez à travers un motif de loupe gravé par des moyens chimiques, il semble que les bords des lignes individuelles de profondeur inégale, et que la plus profonde de la ligne, il est donc de plus en plus attaquée. Lors de la gravure galvanique des lignes de bords individuels sont parfaitement lisses et des parois verticales des dépressions. Le procédé ci-dessus pour le prétraitement de la matière et applique la gravure galvanique. Article fabriqué objet servant d'anode est suspendue dans un bain contenant un mordant, un fil métallique qui est soudé à l'emplacement de la soudure à découvert; lieu adhérences vernies. L'autre extrémité du fil est relié à la même plaque métallique servant de cathode. En tant que mordants pour l'acier et du fer utilisé du sulfate de fer ou d'une solution de chlorure d'ammonium; pour le cuivre, le laiton et le bronze - une solution de sulfate de cuivre; zinc - une solution d'oxyde de zinc, le sulfate ou le chlorure de zinc. Si différentes parties motif requis gravé à différentes profondeurs, puis après un certain laps de temps l'objet est retiré du bain, rincé dans ces endroits qui ne nécessitent pas une gravure plus profonde et appliquées sur eux un revêtement de protection, puis de nouveau en suspension dans l'objet et continuent gravure bain.
Les compositions pour la gravure: cuivre: 1 partie alcool, 1 partie d'acide chromique, 10 parties d'eau.
aluminium: 1 partie d'alcool, 1,5 parties d'acide acétique, 1 partie de chlorure d'antimoine (huile d'antimoine), 10 parties d'eau.
Diriger 8 parties d'alcool, de 5 parties de chlorure stanneux, 80 parties d'eau.

14. La tache aluminium noir.

La surface de l'objet en aluminium est d'abord poli avec de la poudre d'émeri plus petit, l'huile d'olive puis lubrifie et chauffé à ces fréquentes huile de lubrification de l'alcool à la lampe jusqu'à ce que l'huile d'olive est pas peint en noir. Ensuite, on arrête le chauffage et le refroidissement de l'huile soumise lingette.

15. La tache noire pour le fer et l'acier

Bleuissement de fer et de l'acier, qui a pour but d'une part, rendre la surface de ces métaux belle apparence, et l'autre - pour les empêcher de la rouille consiste, comme on le sait, est que les surfaces métalliques sont soigneusement polis et nettoyés de la graisse et la saleté, frotter avec différents mélanges de substances sélectionnées de manière appropriée, puis soumis à une température élevée. Voici quelques-unes des formulations à action les plus pratiques et rapides pour bleuissement.
1 partie de nitrate d'argent (nitrate d'argent)
500 parties d'eau;
1 partie de chlorure d'antimoine,
1 partie d'huile d'olive:
3), 2 parties de chlorure d'antimoine,
2 части хлористого железа (кристаллического) , кислоты;
4) 54 части медного купороса, 3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки), 26 частей спирта, 200 частей воды.

16. Черная протрава для меди.

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. После кипячения дать. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается более естественной, если ее образование происходит медленно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Рекомендуются следующие средства:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Nuts dans les tunnels, double-recouverts de goudron.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Mieux galvanisation électrolytique à froid.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) émaillage. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Un mélange de talc et de graphite est recommandé pour la lubrification des câbles (une fois par mois). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Finement tamisé, dilué dans l'eau, le ciment appliqué avec une brosse pour nettoyer les surfaces métalliques. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Les huiles de résine de revêtement. Каучуковое масло: раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Il est recommandé de couvrir les arbres de bateau avec caoutchouc dur. Части машин на судах дальнего плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Под водой хорошо оправдал себя только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. La manière suivante dans tous les sens à privilégier. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Mordant" constitué d'une solution de sel de chlorure d'un métal; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Rust sur le nickel est éliminée comme suit: sous réserve de graisse de la graisse et le laisser pendant quelques jours, puis essuyez soigneusement l'ammoniac liquide. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "Vienna" est connu. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.