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Huile de séchage et peintures

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105. Préparation de l'huile de séchage. 106. Vernis de substitution. 107. Clarifier l'huile de lin. 108. Encres d'impression.
109. Peinture simple et peu coûteuse pour clôtures. 110. Peinture pour la protection du fer contre la rouille.
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105. Préparation de l'huile de séchage.

Puisque la cuisson du vernis nécessite une chaudière spéciale et est dangereuse dans la relation au feu, nous donnons la méthode de cuisson de l'huile sans cuisson. 20 parties en poids d'huile de lin sont prises 1 partie de la glande (oxyde de plomb) et 1 partie de sucre en plomb (acide acétique oxyde de plomb). Le sucre de plomb est dissous dans une petite quantité d'eau. A température ambiante, vous avez besoin de 2 parties d'eau et si vous prenez de l'eau chaude, c'est beaucoup moins. Ajouter la moitié de la colle à la solution de sucre de plomb et agiter le mélange. La dose restante de colle se dissout avec diligence avec une petite quantité d'huile de lin. Lorsque la colle se dissout dans l'huile, ajoutez le reste d'huile de lin et continuez à remuer, puis ajoutez le mélange de sucre au plomb mentionné ci-dessus et, pendant environ 2 heures, mélangez et laissez reposer le mélange. L'huile flotte vers le haut, et en dessous, il y aura de l'eau avec les sels de plomb dissous. Ensuite, l'huile est drainée et filtrée sur la toile. Il en résulte une huile de séchage claire et transparente, un peu plus liquide que bouillie. Cette huile de lin contient toujours une petite quantité de sels de plomb, qui sont indésirables pour les peintures légères et les vernis à l'huile, car le plomb a tendance à s'assombrir avec le temps. Cela s'explique par le fait que le plomb se combine avec l'hydrogène sulfuré. Pour retirer le plomb de l'huile siccative, procédez comme suit: prenez une solution d'acide sulfurique à 25%, versez-la dans l'huile de lin et mélangez pendant une demi-heure. L'huile de séchage devient d'abord trouble et prend une teinte laiteuse, mais elle redevient rapidement transparente et les sels de plomb se déposent au fond.

106. Vernis de substitution.

100 parties de caséine sont mélangées à 10-15 parties d'une solution de savon et 20-50 parties de chaux hydratée. Cette masse est soigneusement mélangée et on y ajoute progressivement 25 à 40 parties de térébenthine. Ensuite, il est dilué avec de l'eau à peu près la même consistance que l'huile de lin classique. Pour éviter la sédimentation de la chaux de caséine, qui se forme pendant un stockage prolongé, un peu d’ammoniac y est ajouté. Ce produit, beaucoup moins cher que le vernis à l'huile ordinaire, peut néanmoins le remplacer avec succès. Il sèche rapidement. En mélange avec de la peinture, il peut être utilisé pour peindre des bâtiments, des murs en bois, etc. La couche séchée ne se dissout pas dans l'eau. De plus, il est très bien tenu et sur des surfaces métalliques.

107. Clarifier l'huile de lin.

1. La clarification est effectuée par chauffage, pour lequel le pétrole brut est maintenu à une température de 275 ° C pendant 30 minutes. Plus ce chauffage sera rapide, plus la coagulation des substances protéiques sera rapide et parfaite. Cette coagulation se produit mieux à une température de 275-310 | C. Mais malgré tout ce qui précède, il est préférable de chauffer l'huile lentement jusqu'à ce que le moussage cesse. Après chauffage, on laisse refroidir l'huile et le précipité ayant une couleur brun clair se dépose au fond. Ensuite, l'huile peut être drainée ou filtrée. Si le chauffage est effectué dans une chaudière en fer, l'huile acquiert une couleur rougeâtre, semblable à celle du vernis; s'il est chauffé dans une chaudière en aluminium, le résultat est une huile jaune-ambre légère.
2. Un mélange à parts égales de pétrole brut et d'eau chaude est passé à la vapeur pendant 1 à 2 heures. Après cela, l'huile est autorisée à se déposer, puis l'eau se rassemblera au fond du navire, l'huile claire flottera vers le haut et les sédiments occuperont la position médiane entre l'eau et le pétrole. Après 5 jours, une couche d'huile claire est libérée dans la chaudière et chauffée pendant 2 heures à 110 ° C pour éliminer l'eau restante. Il est recommandé d'ajouter de l'acide sulfurique à 1% au mélange d'huile et d'eau avant de faire passer la vapeur. De cette manière, le blanchiment de l'huile est effectué simultanément, ce qui, de plus, est beaucoup plus rapidement clarifié. Vous pouvez également ajouter quelques kilos supplémentaires d'argile de bruyère ou de sulfate de baryum, ce qui entraînera les sédiments jusqu'au fond et réduira ainsi le temps de clarification. Ce sédiment peut être utilisé pour la fabrication de mastic et les maîtres qui le font, avec plaisir, acquièrent ces dépôts. L'huile traitée par cette méthode a une couleur très légère.
3. 250 parties d'huile de lin sont secouées dans une fiole en verre avec une solution de 5 parties de permanganate de potassium pour 125 parties d'eau, laissées au repos 24 heures dans un endroit chaud et ensuite 7,5 parties de sulfate de sodium broyé et 10 parties d'acide chlorhydrique. acide. Après décoloration du mélange sous bonne agitation, l'huile est lavée à l'eau, à laquelle on ajoute un peu de craie, jusqu'à ce que la réaction des eaux de ruissellement cesse d'être acide; Pour le libérer de l'eau, l'huile est filtrée sur du sel de Glauber anhydre.

108. Encres d'impression.

Une bonne encre doit avoir une couleur brillante, être homogène, forte, durable. Il devrait sécher rapidement, il est facile de laver la police, ne pas étaler sur du papier, ne pas tremper à travers le papier, ne pas avoir une odeur désagréable.
Pour l'encre d'imprimerie, la meilleure huile de lin est prise, car les mauvaises qualités donnent un ton rougeâtre et ont une odeur désagréable. Le nettoyage à l'huile est effectué par chauffage prolongé avec de l'acide sulfurique à 3%. Le chauffage est effectué à une température ne dépassant pas 100 ° C. Puis l'huile se dépose, se fond sans sédiment et est lavée à l'eau tiède jusqu'à disparition de la dernière trace d'acide sulfurique, testée avec un test décisif. Purifiée de cette manière, l'huile a une couleur jaune pâle avec une odeur parfaite.
Lors de la cuisson, il ne faut pas oublier que l'huile raffinée à l'acide sulfurique bout très violemment. Il est donc conseillé de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'huile qui coule ne touche pas la flamme. Pour éviter cela, le pot ne doit pas être rempli plus de la moitié. Le chauffage se fait rapidement et l'huile bout en produisant un bruit de cliquetis bouillonnant produit par la vapeur d'eau volatilisante.
Lorsque l'huile est débarrassée de l'eau, elle bouillira plus calmement, s'assombrira progressivement et s'épaissira. En chauffant davantage, l'huile commence à se décomposer en gaz (vapeurs). Les premières bulles apparaissent dans des endroits plus chauds, à savoir aux murs de la chaudière. Ensuite, l'huile gonfle en diffusant l'odeur désagréable des produits de décomposition. À ce moment, vous devez surveiller l’huile pour éviter la formation de grosses bulles de gaz à l’intérieur de la masse, ce qui peut faire jaillir l’huile de la chaudière.
Si le four ne permet pas une réduction rapide du feu, il est nécessaire de verser moins d'huile et d'en garder une partie en réserve, de sorte que l'infusion d'huile froide puisse refroidir trop l'huile bouillante dans la chaudière. En ajustant le chauffage de l'huile de manière à ce que l'huile bout plus lentement et ne déborde pas de la chaudière, il est nécessaire de la faire bouillir jusqu'à ce que la goutte d'huile refroidie soit étirée entre les doigts du fil à 10 cm de longueur. Lorsque ceci est atteint, l'huile de séchage est prête et laissée refroidir.
Plus l'impression doit être grande (par exemple, pour les affiches) et plus la peinture doit sécher rapidement (par exemple, pour les journaux), moins l'huile de séchage cirée doit être utilisée. Pour la presse artistique, l'huile de séchage se désintègre de manière plus dense et la peinture est donc plus chère.
Lorsque vous cuisinez de l'huile pour imprimer de l'encre, vous pouvez y ajouter certaines substances, comme par exemple une résine de pin qui réduit le temps d'ébullition ou du savon, ou le bleu parisien, qui donne le meilleur ton à la peinture noire. Toutes ces impuretés doivent être complètement purifiées, sèches et déchiquetées. Ils sont ajoutés à l'huile de lin lorsque la décomposition de l'huile commence et que de petites bulles apparaissent sur les parois de la chaudière. 50 parties d'huile sont prises avec 20 parties de résine, cinq parties de savon et 0,5 partie de bleu de Paris. Avec de telles impuretés, l'huile de lin est appelée vernis typographique.
L'huile de lin parfois chère est remplacée par des produits moins chers lors de la cuisson du vernis typographique: 1) l'huile de chanvre, le produit n'est pas pire mais dégage une odeur désagréable et 2) de l'huile de résine encre d'impression assez bon marché. 1000 parties d'huile de résine, 400 parties de résine, 100 parties de savon.

Encre noire
Pour obtenir une encre noire, le vernis typographique est moulu avec de la suie. Pour les meilleures qualités de peinture, ils prennent la meilleure suie, plus chère et en quantité suffisante, pour les variétés moins coûteuses, la suie est utilisée pour des variétés moins chères et moins chères. Dans ce dernier cas, la peinture n'est pas noire, mais grisâtre avec une teinte rouge.
Frotter la suie avec du vernis est l'opération la plus difficile dans la fabrication de l'encre. La suie doit être mélangée uniformément avec du vernis. Ceci est réalisé par une trituration prolongée du mélange.
Huile de lin
140
110
90
Smolyan huile
240
240
240
Résine
210
210
210
Savon lisse
5
5
5
Épaisse térébenthine
5
5
5
Voici trois autres recettes de vernis typographique bon marché avec de l'huile de lin non vernie.
Ce sont des vernis bon marché pour les journaux. Le séchage rapide est assuré par l'huile de résine et la densité par l'ajout d'essence de térébenthine épaisse. La méthode de fabrication est très simple: faire fondre la résine, ajouter de l'huile de résine, ajouter du savon, de la térébenthine et cuire environ 3 heures sous agitation, après quoi on laisse le vernis se déposer.
Vernis typographiques colorés. Pour obtenir une peinture en poudre fine, vous devez avoir un broyeur pour moudre les peintures, les disques ou les rouleaux. Ce dernier est préférable, car la masse est amincie plus finement. Les peintures sont ordinaires et le vernis est composé de 16 parties de kérosène, 4 parties de glycérine, 4 parties du vernis d'impression, 1 partie d'ammoniac caustique et 1 partie d'eau. Les composants sont agités, laissés au repos pendant 2 heures puis mélangés avec la laque d'impression. Pour la peinture dorée, prenez: 10 parties de kérosène, 10 parties de glycérine, 4 parties de vernis, 1 partie d'ammoniac caustique et 1 partie d'eau. La méthode de préparation est la même.

109. Peinture simple et peu coûteuse pour clôtures.

Pour peindre des clôtures, etc. forte et en même temps bon marché est la composition suivante. Préparer un mélange sec de 50 parties de craie, 10 parties de peinture (ocre, terre d'ombre, etc.), 10 parties d'alun, 25 parties de dextrine et 5 parties de savon finement raboté. Une fois utilisé, le mélange ainsi préparé est dissous dans de l'eau froide ou tiède à la densité requise. Cette peinture est recouverte de clôtures, etc. sujets. Cette peinture résiste très bien à l'humidité et aux autres influences atmosphériques et est très forte.

110. Peinture pour la protection du fer contre la rouille.

Au lieu de la coloration habituelle du fer avec des couleurs à l'huile, il est recommandé de le recouvrir de peintures (qui devraient inclure du blanc), diluées dans de la térébenthine. L'expérience a montré que la première méthode est très inférieure à la seconde, car la térébenthine aux impuretés blanches pénètre beaucoup mieux dans les pores et les puits du fer et la protège mieux des dommages causés par la rouille dans l'air et dans l'eau.