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Séchage d'huile et de peintures

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105. Préparation de l'huile de séchage. 106. Vernis de substitution. 107. Clarifier l'huile de lin. 108. Encres d'imprimerie.
109. Peinture simple et peu coûteuse pour les clôtures. 110. Peinture pour la protection du fer de la rouille.
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105. Préparation de l'huile de séchage.

Puisque le vernis de cuisson exige une chaudière spéciale et est dangereux dans la relation de feu, nous donnons la méthode d'huile de cuisson sans cuisson. 20 parties en poids d'huile de lin sont prises 1 partie de la glande (oxyde de plomb) et 1 partie de sucre de plomb (oxyde de plomb d'acide acétique). Le sucre de plomb est dissous dans une petite quantité d'eau. À température ambiante, vous avez besoin de 2 parties d'eau, et si vous prenez de l'eau chaude, c'est beaucoup moins. Ajouter la moitié de la colle à la solution de sucre de plomb et agiter le mélange. La dose restante de colle se dissolvent diligemment avec une petite quantité d'huile de lin. Lorsque la colle se dissout dans l'huile, ajouter l'huile de lin restante et continuer à remuer, puis ajouter le mélange de sucre de plomb mentionné ci-dessus et, pendant environ 2 heures, agiter et laisser décanter le mélange. L'huile flottera vers le haut, et au-dessous sera l'eau avec les sels de plomb dissous dans elle. Ensuite, l'huile est drainée et filtrée à travers la bande. Il se révèle brillant, huile de séchage transparente, un peu plus liquide que bouilli. Une telle huile de lin contient toujours une petite quantité de sels de plomb, qui sont indésirables pour les peintures légères et les vernis à l'huile, car le plomb a tendance à s'assombrir avec le temps. Cela s'explique par le fait que le plomb se combine avec le sulfure d'hydrogène. Pour retirer le plomb de l'huile de séchage, procéder comme suit: prendre une solution à 25% d'acide sulfurique, la verser dans l'huile de lin et agiter pendant une demi-heure. D'abord l'huile siccative devient trouble et prend une teinte laiteuse, mais bientôt elle redevient transparente et les sels de plomb se déposent au fond.

106. Vernis de substitution.

100 parties de caséine sont mélangées avec 10-15 parties d'une solution savonneuse et 20-50 parties de chaux hydratée. Cette masse est soigneusement mélangée et 25 à 40 parties de térébenthine y sont graduellement ajoutées. Ensuite, il est dilué avec de l'eau à peu près la même consistance que l'huile de lin conventionnelle. Pour éviter la sédimentation de la caséine, qui se forme au cours d'un stockage prolongé, on y ajoute un peu d'ammoniaque. Ce produit, étant beaucoup moins cher que le vernis à l'huile ordinaire, peut néanmoins le remplacer avec succès. Il sèche rapidement. Dans un mélange avec de la peinture, il peut être utilisé pour peindre des bâtiments, des murs en bois, etc. La couche séchée ne se dissout pas dans l'eau. De plus, il est très bien tenu et sur des surfaces métalliques.

107. Clarifier l'huile de lin.

1. La clarification est réalisée par chauffage, pour lequel le pétrole brut est maintenu à une température de 275 ° C pendant 30 minutes. Plus ce chauffage est rapide, plus la coagulation des substances protéiques sera rapide et parfaite. Cette coagulation se produit le mieux à une température de 275-310 ° C. Mais, malgré tout ce qui précède, il est préférable de chauffer l'huile lentement jusqu'à ce que le moussage s'arrête. Après chauffage, on laisse l'huile refroidir et le précipité de couleur brun clair se dépose au fond. Ensuite, l'huile peut être drainée ou filtrée. Si le chauffage est effectué dans une chaudière en fer, l'huile acquiert une couleur rougeâtre, semblable à la coloration du vernis; s'il est chauffé dans une chaudière en aluminium, le résultat est une huile jaune-ambre claire.
2. Un mélange de parties égales de pétrole brut et d'eau chaude est passé dans de la vapeur pendant 1-2 heures. Après cela, on laisse l'huile se déposer, puis l'eau va se rassembler au fond du navire, l'huile claire flottera vers le haut, et les sédiments occuperont la position intermédiaire entre l'eau et l'huile. Après 5 jours, une couche claire d'huile est libérée dans la chaudière et chauffée pendant 2 heures à 110 ° C pour éliminer l'eau restante. Il est recommandé d'ajouter 1% d'acide sulfurique au mélange d'huile et d'eau avant de passer la vapeur. De cette manière, le blanchiment de l'huile est simultanément effectué, ce qui est en outre beaucoup plus rapidement clarifié. Vous pouvez également ajouter quelques kilos de plus d'argile de bruyère ou de sulfate de baryum, ce qui entraînera le sédiment au fond et réduira ainsi le temps de clarification. Ce sédiment peut être utilisé pour préparer du mastic, et les maîtres qui le fabriquent acquièrent avec plaisir ces dépôts. L'huile traitée par cette méthode a une couleur très claire.
3. 250 parties d'huile de lin sont agitées dans une fiole en verre avec une solution de 5 parties de permanganate de potassium pour 125 parties d'eau, laissées 24 heures dans un endroit chaud, puis 7,5 parties de sulfate de sodium broyé et 10 parties d'acide chlorhydrique acide Après décoloration du mélange sous bonne agitation, on lave l'huile avec de l'eau additionnée d'un peu de craie jusqu'à ce que la réaction de l'eau de ruissellement cesse d'être acide; Pour le libérer de l'eau, l'huile est filtrée à travers du sel de Glauber anhydre.

108. Encres d'imprimerie.

Une bonne encre doit avoir une couleur brillante, être homogène, forte, durable. Il devrait sécher rapidement, il est facile de laver la police, ne pas étaler sur le papier, ne pas tremper dans le papier, ne pas avoir une odeur désagréable.
Pour l'encre d'imprimerie, la meilleure huile de lin est prise, car les mauvaises notes donnent un ton rougeâtre et ont une odeur désagréable. Le nettoyage à l'huile est effectué par un chauffage prolongé avec de l'acide sulfurique à 3%. Le chauffage est effectué à une température ne dépassant pas 100 ° C. Ensuite, l'huile se dépose, se mélange sans sédiment et est lavée à l'eau tiède jusqu'à la disparition de la dernière trace d'acide sulfurique, testée avec un test décisif. Purifiée de cette manière, l'huile a une couleur jaune clair avec une odeur parfaite.
Lors de la cuisson, vous devez garder à l'esprit que l'huile raffinée d'acide sulfurique bout très violemment, il est donc conseillé de prendre toutes les mesures pour que l'huile folle ne touche pas la flamme. Pour éviter cela, le pot ne doit pas être rempli plus de la moitié. Le chauffage va vite, et l'huile bout, produisant un bruit de cliquetis particulier produit par la vapeur d'eau qui se volatilise.
Lorsque l'huile est débarrassée de l'eau, elle bouillonne plus calmement, s'assombrit progressivement et s'épaissit. Avec un chauffage supplémentaire, l'huile commence à se décomposer en gaz (vapeurs). Les premières bulles apparaissent dans des endroits plus chauds, c'est-à-dire aux murs de la chaudière. Ensuite, l'huile gonfle, répandant l'odeur forte et désagréable des produits de décomposition. À ce moment, vous devez surveiller l'huile pour éviter la formation de grosses bulles de gaz à l'intérieur de la masse, ce qui peut jeter de l'huile hors de la chaudière.
Si la fournaise ne permet pas une réduction rapide du feu, il est nécessaire de verser moins d'huile et de garder une partie de celle-ci en réserve, de sorte que l'infusion d'huile froide puisse trop refroidir l'huile bouillante dans la chaudière. En ajustant le chauffage de l'huile pour que l'huile bout plus lentement et ne déborde pas de la chaudière, il est nécessaire de la faire bouillir jusqu'à ce que la goutte d'huile refroidie soit étirée entre les doigts dans le fil jusqu'à 10 cm de longueur. Lorsque cela est réalisé, l'huile de séchage est prête et laissée refroidir.
Plus l'impression doit être grande (par exemple, pour les affiches) et plus la peinture doit sécher rapidement (par exemple, pour les journaux), moins il doit y avoir d'huile siccative cirée. Pour la presse artistique, l'huile de séchage se désintègre plus densément et donc la peinture est plus chère.
Lors de la cuisson de l'encre d'imprimerie, on peut y ajouter des substances comme par exemple une résine de pin qui réduit le temps d'ébullition, ou du savon, qui rend la propriété plus facile à laver, ou bleu parisien, qui donne le meilleur son. Toutes ces impuretés doivent être complètement purifiées, sèches et déchiquetées. Ils sont ajoutés à l'huile de lin lorsque la décomposition de l'huile commence et de petites bulles apparaissent sur les parois de la chaudière. 50 parties d'huile sont prises avec 20 parties de résine, cinq parties de savon et 0,5 partie de bleu de Paris. Avec de telles impuretés, l'huile de lin est appelée vernis typographique.
Parfois l'huile de lin chère est remplacée par des produits moins chers lors de la cuisson du vernis typographique: 1) l'huile de chanvre, le produit n'est pas pire, mais dégage une odeur désagréable, et 2) l'huile de résine, qui commence à être extraite en grande quantité par distillation de résines bon marché, encre d'impression assez bon marché. 1000 parties d'huile de résine, 400 parties de résine, 100 parties de savon.

Encre noire
Pour obtenir une encre noire, le vernis typographique est broyé avec de la suie. Pour les meilleures qualités de peinture, ils prennent la meilleure, la suie la plus chère et en quantité suffisante, pour les variétés moins chères, la suie est utilisée pour des variétés moins chères et moins chères. Dans ce dernier cas, la peinture n'est pas noire, mais grisâtre avec une teinte rouge.
Frotter la suie avec du vernis est l'opération la plus difficile dans la fabrication de l'encre. La suie doit être mélangée uniformément avec du vernis. Ceci est réalisé par une trituration prolongée du mélange.
Huile de lin
140
110
90
Huile de Smolyan
240
240
240
Résine
210
210
210
Savon lisse
5
5
5
Térébenthine épaisse
5
5
5
Voici trois autres recettes de vernis typographique bon marché avec de l'huile de lin non vernie.
Ce sont des vernis bon marché pour les journaux. Le séchage rapide est réalisé par l'huile de résine, et la densité - par l'addition de térébenthine épaisse. Le procédé de fabrication est très simple: faire fondre de la résine, ajouter de l'huile de résine, ajouter du savon, de la térébenthine et cuire pendant environ 3 heures, en remuant, après quoi on laisse le vernis se déposer.
Vernis typographiques colorés. Pour obtenir une poudre de peinture fine, vous devez disposer d'un broyeur pour la peinture, le disque ou le rouleau. Ce dernier est préférable, puisque la masse est amincie plus finement. Les peintures sont ordinaires, et le vernis est composé de 16 parties de kérosène, 4 parties de glycérine, 4 parties du vernis d'impression, 1 partie d'ammoniaque caustique et 1 partie d'eau. Les composants sont agités, laissés au repos pendant 2 heures et ensuite mélangés avec le vernis d'impression. Pour la peinture dorée, prendre: 10 parties de kérosène, 10 parties de glycérine, 4 parties de vernis, 1 partie d'ammoniaque caustique et 1 partie d'eau. La méthode de préparation est la même.

109. Peinture simple et peu coûteuse pour les clôtures.

Pour peindre des clôtures, etc. forte et en même temps peu coûteux est la composition suivante. Préparer un mélange sec de 50 parties de craie, 10 parties de peinture (ocre, terre d'ombre, etc.), 10 parties d'alun, 25 parties de dextrine et 5 parties de savon finement raboté. Lorsqu'il est utilisé, le mélange ainsi préparé est dissous dans de l'eau froide ou tiède à la densité requise. Cette peinture est couverte de clôtures, etc. sujets. Cette peinture résiste très bien à l'humidité et aux autres influences atmosphériques et est très forte.

110. Peinture pour la protection du fer de la rouille.

Au lieu de la coloration habituelle du fer avec des couleurs à l'huile, il est recommandé de le couvrir avec des peintures (qui devraient inclure blanc), dilué dans de la térébenthine. L'expérience a montré que la première méthode est bien inférieure à celle-ci, car la térébenthine avec des impuretés blanches pénètre beaucoup mieux dans les pores et les puits de fer, et la protège ainsi mieux des dommages causés par la rouille dans l'air et dans l'eau.