This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Colle, mastic et ciment

Attention s'il vous plait! Toutes les informations payantes et gratuites sur ce site sont présentées exclusivement à des fins éducatives.
L'auteur du site décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de l'utilisation d'informations de base.



145. La colle de menuisier. 146. Colle de menuisier liquide. 147. Adhésif liquide "Syndeticon". 148. Colle imperméable.
149. Adhésif pour attacher du papier et du caoutchouc au métal. 150. Collage de la peau à la glande et au bois.
151. Colle d'amidon. 152. Colle de caséine. 153. Colle mastic. 154. Adhésif Sandfire. 155. Adhésif en caoutchouc.
156. Colle de chrome. 157. Adhésif et onguent pour courroies d'entraînement. 158. Colle et pommade pour les pneus de bicyclettes.
159. Mastic réfractaire. 160. Putty du professeur Mendeleyev. 161. Mastic pour isolateurs.
162. Mastic pour joindre le fer à la pierre. 163. Mastic composé de métal avec du verre.
164. Mastic pour les conduites d'eau. 165. Mastic d'émail. 166. Mastic pour les lettres de métal sur le verre.
167. Mastic pour les cadres de fenêtres. 168. Adoucissement du vieux mastic de verre.
169. Mastic pour le rouge et le noyer. 170. Graisse pour les barils. 171. Ciment avec de la chaux caustique.
172. Ciment de glycérine. 173. Ciment chinois Cio-Liao. 174. Ciment pour lier divers minéraux.
175. Ciment pour pierres et dalles. 176. Ciment pour coller ensemble des fragments brisés. 177. Ciment pour le collage du verre.
178. Ciment pour plaques de verre. 179. Ciment pour le collage du verre.
180. Ciment pour connecter les charbons brisés pour lampes à arc. 181. Ciment pour attacher des couteaux et des fourches aux poignées. 182. Boutures pour couteaux et fourchettes. 183. Ciment pour la poterie. 184. Ciment pour porcelaine et faïence.
185. Ciment pour l'ambre. 186. Ciment pour le collage de produits à partir de celluloïd.
187. Comment conférer au ciment Portland la propriété de contrer le gel sévère.
-------------------------------------------------- -------------------------

145. La colle de menuisier.

Lors de l'utilisation de la colle de menuiserie, il est préférable d'utiliser de la colle, préalablement soudée puis épanouie au besoin sur le feu. Mais les bonnes qualités d'une telle colle dépendent en grande partie d'une cuisine habile.
La meilleure colle est bouillie dans les cornes, elle diffère dans une belle couleur claire. Razdrobiv en petits morceaux, les colles sont mises dans un récipient d'eau froide, où elles partent jusqu'à ce qu'il se ramollisse suffisamment pour qu'il soit facile de l'écraser avec les doigts. Cela prend habituellement 3-4 heures. Ensuite, l'eau est évacuée et les morceaux de colle ramollie sont transférés dans une petite bouteille qui est placée sur le feu. La cuisson dure 15 minutes, jusqu'à ce que la colle se transforme en une densité monotone, liquide, crémeuse, une masse qui ne contient pas une seule masse visqueuse. Pendant la cuisson, la colle est constamment empêchée avec un bâton pour l'empêcher de brûler, sinon elle devient pour ne pas la laisser brûler, sinon elle devient sombre et perd une partie de son pouvoir collant. Ne l'exposez pas non plus à un feu intense afin qu'il ne déborde pas. Si la colle a trempé pendant très longtemps et a aspiré trop d'eau, elle doit être cuite doucement pendant plus longtemps jusqu'à ce que l'excès d'eau s'évapore et que la colle atteigne une densité adéquate. La colle soudée est versée sur une plaque sur laquelle on laisse refroidir. Il se révèle une masse gélatineuse, à partir de laquelle coupez les morceaux et dissolvez en chauffant.
Nous vous informons des instructions utiles suivantes pour améliorer la qualité de la colle de menuiserie. La colle de menuisier ordinaire est trempée dans l'eau jusqu'à ce qu'elle gonfle et se transforme en une masse relativement molle. Après cela, après avoir drainé l'eau, faites-la fondre sur le feu avec précaution et pas longtemps, afin qu'elle ne brûle pas. Sur le grief
la colle n'est pas diluée avec de l'eau, mais avec de la vodka, et 100 g de colle de menuiserie sont ajoutés avec 12 g d'alun en poudre. Préparé de cette manière, l'adhésif est très résistant et résiste bien à l'action de l'eau.

146. Colle de menuisier liquide.

Comme vous le savez, la colle de menuiserie ne peut pas être conservée sous forme liquide pour les raisons suivantes: 1) Ses solutions gélifient déjà à 6 | selon Boma; 2) ils ont une odeur forte et extrêmement désagréable et 3) ils se moulent facilement. Cependant, la colle de menuisier ordinaire peut très facilement se transformer en un liquide, libre de tous ces inconvénients. Pour ce faire, 250 g de colle de menuiserie sont dissous dans 1 litre d'eau chaude, mélangés à 10 g de peroxyde de baryum, frottés avec 5 g d'acide sulfurique, à 66 | par Bom et 15 g d'eau et chauffé pendant 48 heures dans un bain d'eau à une température d'environ 80 ° C. En même temps, une quantité appréciable de dioxyde de soufre se forme et la solution de colle prend une agréable odeur sirupeuse, perd sa capacité à se gélifier et, après épaississement à la moitié de son volume initial, ne se moule pas. Une telle solution a une réaction faiblement acide et adhère très bien. Sous forme séchée, la colle traitée au peroxyde a l'aspect de plaques très similaires à la gomme arabique, et peut servir avec succès à remplacer celle-ci, dépassant considérablement son bon marché. Grâce à son pouvoir adhésif, le nouveau produit est incomparablement supérieur à la dextrine.
Il ne faut pas oublier que lorsque l'on traite la colle avec du peroxyde de baryum et de l'acide sulfurique, des quantités significatives de sulfate de baryum se dissolvent, tout comme une solution forte de sucre empêche également la précipitation du baryum avec l'acide sulfurique.

147. Adhésif liquide "Syndeticon".

Dissoudre 5 parties de colle de poisson dans 6 parties d'acide acétique concentré, ajouter une solution de 1 partie de gélatine dans 1 partie d'eau et, enfin, mélanger la solution de gomme-laque dans le foret.

148. Colle imperméable.

Pour préparer une colle qui n'a pas peur de l'humidité, on peut utiliser du lait fraîchement caillé ou du fromage blanc mélangé à de la chaux éteinte pour obtenir une masse épaisse homogène appliquée en fine couche sur les surfaces en bois collées, fortement comprimées et séchées.
Une autre façon: 100 g de bonne colle de menuiserie est bouillie dans un verre d'eau à la densité de la mélasse puis on y dissout 35 g d'huile de lin. Utilisez une telle colle à l'état chauffé. Les parties de l'arbre, collées avec cette colle, n'ont pas peur de l'eau froide ou chaude et deviennent complètement impénétrables.
En ce qui concerne la préparation de la colle liquide pour la menuiserie, la meilleure façon est la suivante: 10 parties en poids de la meilleure colle de menuiserie sont cuites comme d'habitude et une fois complètement dissoutes, 1 partie en poids d'acide chlorhydrique et 1,5 partie de zinc vitriol. Ensuite, l'ensemble du mélange est maintenu au chaud (à 60-70 ° C) pendant une demi-journée, après quoi la colle reste liquide et reste fraîche, et colle non seulement les parties en bois, mais aussi le verre, la porcelaine, les métaux, etc.
Si cette colle reste très longtemps dans le froid et durcit, il suffit de l'abaisser pendant quelques minutes avec un récipient dans l'eau chaude, de sorte qu'elle redevienne liquide.

149. Adhésif pour attacher du papier et du caoutchouc au métal.

Collez un papier ordinaire, une étiquette, etc. Sur une surface métallique polie, comme on le sait, c'est très difficile: le papier tombe très rapidement. Cet inconvénient est facilement éliminé par la méthode suivante: préparer une solution aqueuse concentrée de soude, mouiller soigneusement la surface métallique avec une solution chauffée; puis essuyez avec un chiffon, recouvrez d'une fine couche de jus d'oignon (coupez l'oignon en deux et frottez) et collez le papier dessus avec la colle suivante: prenez la farine de blé, ajoutez-y autant de sucre, versez ce mélange dans l'eau froide et mélangez jusqu'à densités de crème sure, puis faire bouillir avec de l'eau bouillante et remuer jusqu'à transparence. Le papier collé de cette manière est maintenu si serré qu'il ne peut être gratté qu'avec un couteau.
Pour coller le caoutchouc au métal, on prépare la colle suivante: dissoudre la gomme-laque et dix fois la quantité d'ammoniaque forte.

150. Collage de la peau à la glande et au bois.

Afin de coller la peau à la glande, couvrir le fer avec du plomb blanc. Après le séchage de la couche appliquée, graisser avec de la colle, préparée comme suit: prendre la meilleure colle de menuiserie, l'abaisser dans de l'eau froide jusqu'à ce qu'elle ramollisse puis la dissoudre, avec un léger réchauffement, dans du vinaigre. Ensuite, ajoutez 1/3 de l'essence de térébenthine purifiée, mélangez complètement tout jusqu'à l'obtention d'une masse uniforme, qui est encore appliquée par la brosse sur le fer, la peau est immédiatement appliquée et pressée fermement à l'endroit désiré.
Pour coller la peau à un arbre, on prépare la colle suivante: agiter 65 parties d'amidon de blé dans 200 parties d'eau et, en y ajoutant 135 parties de vodka, dissoudre dans ce mélange liquide 100 parties de craie en poudre. Dans le même temps, préparer un deuxième mélange de 35 parties d'eau, 35 parties de colle de menuiserie et 35 parties de térébenthine. Les deux mélanges préparés sont versés ensemble et chauffés dans un bain d'eau jusqu'à obtention d'une masse homogène qui est utilisée à froid pour faire adhérer la peau au bois et à d'autres objets.

151. Colle d'amidon.

Prenez 10 parties en poids d'amidon de blé, versez-le dans une casserole d'eau froide et remuez jusqu'à l'obtention d'une crème épaisse; Ajoutez ensuite, en remuant constamment, une eau bouillante et raide dans une telle quantité, quelle densité voulez-vous avoir une pâte. Pour rendre la pâte plus forte, ajoutez-y, encore chaud, 1 partie en poids d'alun ou de borax. Si l'on veut augmenter son caractère collant, on mélange de 5 à 10 parties en poids de blé ou de 15 à 20 parties en poids de farine de seigle avec de l'amidon.

152. Colle de caséine.

Prenez le fromage cottage (caséine) et ajoutez-le graduellement à une solution saturée de borax, jusqu'à ce que le fromage blanc ne soit plus dissous. Il en résulte un liquide épais et transparent qui a un fort pouvoir collant, approprié pour l'étiquetage, les timbres, etc. Avant l'application, l'objet doit être légèrement humidifié. En ajoutant à cette colle plusieurs gouttes de formol liquide, Schering peut le rendre durable.

153. Colle mastic.

Différents types de colle, habituellement utilisés pour coller la porcelaine, la faïence, le verre, sont opaques et se distinguent par une coloration jaunâtre, laissant une trace laide sur les lieux d'adhérence. A cet égard, un avantage incontestable est une colle complètement transparente et incolore, préparée selon la méthode suivante. Dans une bouteille hermétiquement fermée, mélanger 55 g de chloroforme avec 68 g de caoutchouc très finement haché. Lorsque ce dernier est complètement dissous, on ajoute au mélange 10 grammes du mastic "granulaire" ou "goutte-à-goutte" le plus élevé et on laisse huit jours (temps de dissolution de tout le mastic), après quoi la colle ainsi préparée est utilisable. La porcelaine collée, la faïence, le verre sont maintenus très serrés, et dans les endroits d'adhérence, aucune trace de colle n'est visible.

154. Colle de sandaire.

A 100 parties en poids d'alcool, 6 parties en poids de térébenthine et la même quantité de sandaraka (matière végétale utilisée dans la production de laque) sont ajoutées. Ensuite, on chauffe ce mélange et on y ajoute des parties égales du joint et de la colle de poisson, préalablement dissoutes dans de l'eau chaude; ajoutez-les en quantité telle qu'en général la masse de liquide, mais la consistance visqueuse s'est avérée. Préparée de cette manière, la composition est différente en ce que les choses collées ensemble, par séchage, n'ont pas peur de mouiller non seulement le froid, mais aussi l'eau chaude.

155. Adhésif en caoutchouc.

Lorsqu'il est nécessaire de coller des objets soumis à l'action d'acides, tels que des cuvettes, la colle ordinaire ou le ciment ne conviennent pas, car ils sont consommés par les acides. Le meilleur pour ce but était la colle, qui est un mélange de caoutchouc, de goudron de houille et d'asphalte, fortement dissous dans un mélange de parties égales d'éther, d'alcool et de chloroforme. Cette composition maintient très fermement les parties collées et contrecarre parfaitement les acides. La même composition dans un état plus liquide peut servir de bon vernis non marquant et très fort pour le polissage du bois, etc.

156. Colle de chrome.

Cette colle est le meilleur composé pour coller des objets exposés à l'eau. Il est préparé comme suit: 5 parties en poids de bonne colle de menuiserie sont dissoutes à basse température dans 10 parties en poids d'eau et additionnées d'une solution de chrome (dichromate de potassium) pour laquelle 1 partie de la canne chromée est préalablement diluée dans 5 parties d'eau. Des solutions soigneusement mélangées se fondent dans une boîte où l'on laisse refroidir toute la masse. Avant d'être utilisés, certains d'entre eux sont dissous dans un bain d'eau et recouverts d'une fine couche de pièces à coller uniformément, après quoi ils sont pressés avec un étau et exposés pendant plusieurs heures à la lumière. Sous l'influence de la lumière, la colle attachée au chrome peut perdre sa capacité à se dissoudre dans l'eau, de sorte que les objets collés avec une telle colle n'ont pas du tout peur de l'eau.

157. Adhésif et onguent pour courroies d'entraînement.

Pour coller les courroies d'entraînement utilisées dans les usines, nous donnons ici trois recettes éprouvées:
1. Prendre des parties égales de poisson et de la colle de la menuiserie et les tremper pendant 10 heures dans l'eau; ensuite la colle gonflée est transférée dans de l'eau propre et cuite jusqu'à obtention d'une masse épaisse complètement uniforme. Préparée de cette manière, la colle est appliquée à chaud sur les parties des bandes à coller dont les surfaces sont préalablement légèrement rugueuses.
2. Trempez 10 parties de gélatine dans l'eau; quand il gonfle, égoutter l'excès d'eau et le chauffer à l'eau chaude. Ajouter ensuite, en remuant soigneusement, 1 partie de glycérine, 2 parties de térébenthine et 1 partie d'huile de lin bouillie et diluer, si nécessaire, avec de l'eau. Les extrémités coupées et pelées des ceintures doivent être légèrement chauffées, graissées avec de la colle chaude, rassemblées et laisser reposer pendant une journée sous forte pression. Après cela, la ceinture peut être réutilisée.
3. La composition suivante est également considérée comme très bonne: 10 parties de colle de menuiserie sont dissoutes dans 15 parties d'eau avec un léger chauffage, et un feu faible est maintenu jusqu'à ce que la colle dissoute s'évapore à la densité du sirop; puis 1 partie de térébenthine et 1/20 partie d'acide carbolique sont ajoutées à la masse chaude. Le mélange entier est soigneusement agité et versé dans un récipient d'étain plat, où il est laissé refroidir, après quoi il est coupé en morceaux et séché à l'air. Avant utilisation, la quantité nécessaire de colle dure préparée est dissoute dans du vinaigre à une consistance sirupeuse, appliquée sur la surface des bandes collées et enserrée sur les parties à coller avec des plaques de fer préchauffées à 30 ° C.
Ces composés sont très bons pour coller ensemble les courroies d'entraînement cassées et d'autres ceintures, ainsi que pour la fixation de divers produits en cuir.
Les courroies utilisées dans les machines doivent être graissées de temps en temps afin qu'elles ne s'usent pas si rapidement. Parmi les diverses pommades recommandées à cet effet, la meilleure est une pommade de 10 parties de graisse, 5 parties de graisse et 2 parties de goudron de bois. Ces substances fleurissent à basse température et se mélangent en une masse homogène, qui est utilisée, comme n'importe quelle pommade. Son action est si longue qu'il suffit de lubrifier les courroies une fois tous les trois mois pour qu'elles durent longtemps en bon état.

158. Colle et pommade pour les pneus de bicyclettes.

Pour la préparation d'adhésifs liquides, nous proposons une méthode consistant à: 235 g d'hydrate de chloral sont dissous dans un litre d'eau et 400 g de colle blanche ordinaire sont ajoutés. Ensuite, le mélange est laissé au repos pendant deux jours, après quoi la colle liquide est prête à l'emploi.
Pour la préparation de colle de poisson liquide, on dissout 100 parties de colle de poisson dans 125 parties d'acide acétique, puis on dissout la gélatine dans de l'eau tiède (20 parties de gélatine pour 125 parties d'eau) en mélangeant les deux solutions en agitant constamment. le shellac et la colle sont prêts à l'emploi.
En ce qui concerne la colle en particulier pour la réparation des pneus de bicyclette, externes ou internes, la composition suivante est recommandée: elle est dissoute à feu doux (mieux dans un bain d'eau) 52 g de gomme laque et la même quantité de gutta percha; lorsque les deux substances fondent complètement, ajouter, avec une agitation constante et complète, 6 g de cire de fer et la même quantité de soufre, préalablement fondu également. Il se trouve un mélange épais, qui est toujours chauffé avant utilisation. Cette composition adhère fermement aux parties en caoutchouc.

159. Mastic réfractaire. Mélangez une poignée de chaux éteinte avec 100 g d'huile de lin, faites bouillir jusqu'à obtenir une épaisseur de mastic ordinaire et séchez-la en couche mince dans un endroit frais; ça devient très dur en même temps. Avant l'utilisation, vous devez tenir le mastic sur un feu léger ou une lampe afin qu'il ramollisse. En refroidissant, il durcit et convient pour combiner une grande variété de choses.

160. Putty du professeur Mendeleyev.

Prenez une bonne cire propre (100 g) et faites fondre à feu doux; la cire fondue est drainée pour enlever la mousse et peut précipiter sur le fond du récipient. Puis on ajoute graduellement 400 g de colophane à la cire fondue et on chauffe le mélange en remuant constamment à feu doux jusqu'à ce que l'odeur de térébenthine disparaisse complètement, puis on ajoute 150 g de momie et un peu d'huile de lin (5-20 g). Les consistances veulent avoir du mastic.
L'une des propriétés de ce mastic est que, grâce à ses propriétés de cimentation, il protège contre la pénétration de l'air à travers lui.

161. Mastic pour isolateurs.

Fusionné ensemble:
80 parties de colophane,
10 parties de térébenthine de Venise et
10 parties de gypse ou de chaux vive.

162. Mastic pour joindre le fer à la pierre.

Mélanger:
50 parties d'asphalte,
12,5 parties de soufre et
25 parties de limaille de fer. Pour la viscosité ajouter un peu de cire ou de cérésine et un peu de térébenthine.

163. Mastic pour relier le métal au verre.

Сплавляют 8 частей канифоли, 2 части желтого воска и 4 части железного сурика, добавляют 1 часть венецианского терпентина, причем смесь мешают все время, пока она не застынет.

164. Замазка для водопроводных труб.

Смешивается:
26 частей олифы, не содержащей свинца,
6 частей смоляного масла,
20 частей толченого кирпича,
10 частей мела и
30 частей железного сурика.

165. Эмалевая замазка.

Замазка для исправления испорченных мест на эмалированной посуде готовится следующим образом:
13 частей казеина,
4 части гашеной извести,
10 частей кальцинированной соды,
6 частей силиката натрия,
15 частей молотого кварца,
5 частей толченого стекла,
50 частей каолина.
Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть предварительно удалены ржавчина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.

166. Замазка для металлических букв на стекле.

Берут:
15 частей копалового лака,
5 частей льняного масла,
3 части терпентина,
2 части скипидара,
5 частей жидкого морского клея.
Жидкий морской клей представляет собой раствор каучука и шеллака в каменноугольном дегте.
Все составные части смешивают вместе, причем все подогревают в водяной бане, постепенно помешивая. После этого добавляют еще 10 частей гашеной извести в порошке.

167. Замазка для оконных рам.

Растапливают и смешивают 2 части канифоли, 1 часть свиного сала, 10 частей мела. Эта замазка легко снимается с рам горячей водой и может быть вновь употреблена.
Есть еще один рецепт замазки для оконных рам. Варят 7 частей льняного масла с 4 частями умбры и добавляют 4 части желтого воска, а затем 5,5 частей мела и 11 частей свинцовых белил.

168. Размягчение старой стекольной замазки.

Если старая замазка очень затвердела, то ее можно размягчить следующим образом: на 1 часть только что обожженной извести добавляют 2 части поташа на 2,6 части воды. Тщательно взбалтывают смесь в бутылке и оставляют ее до тех пор, пока твердые составные части не осядут на дно, а жидкость не станет прозрачной.
Для размягчения старой замазки можно также употреблять керосин.

169. Замазка для красного и орехового дерева.

Хорошую замазку для заделки трещин представляет следующий состав. Берут 15 весовых частей творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке всю воду. Чем тщательнее будет отжата вода, тем лучше. Затем творог тщательно растирают и добавляют к нему 8 весовых частей отмученного мела в порошке и 8 весовых частей яичного белка.
Всю эту смесь хорошо растирают до получения возможно однородной массы, к которой добавляют, смотря по цвету фанеры, охру или кассельскую краску, вновь все размешивают и с помощью шпателя (широкого ножика) вдавливают в щели дерева и дают высохнуть. После этого заделанные места шлифуют.
Замазка эта прочно держится даже в глубоких трещинах. Необходимо только иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее готовят каждый раз в необходимом количестве.

170. Замазка для бочек.

Щели в бочках замазывают следующим образом: растопить на небольшом огне 60 частей свиного сала, 40 частей поваренной, соли и 33 части желтого воска, Добавить 40 частей хорошо просеянной древесной золы, все размешать и полученной замазкой законопатить щели в бочке и дать остыть.

171. Цементы с едкой известью.

Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.
Водоупорная замазка. Для ее приготовления смешивают 10 частей порошка едкой извести с 2 частями воды и 12 частями сыворотки.
Цемент для комнатных полов (для заделки трещин, щелей и т.п.). Водная известь смешивается с каменноугольной золой и водой до получения полугустой, кашицеобразной массы.
Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари, заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил), которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.
Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных до надлежащей консистенции с льняным маслом.
Замазка для цинка состоит из 20 частей едкой извести и 4 частей серного цвета, смешанных с 10 частями горячего раствора клея в 7 частях Горячей воды; употребляется в свежем виде.
Наконец, печная замазка: берутся в равных количествах графит, песок, костный уголь, водная известь и смешиваются с бычьей кровью или свежим влажным творогом; употребляется сразу же после приготовления.

172. Глицериновый цемент.

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глет и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с глицерином до получения жидковатой массы той же консистенции, что и портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент не только может заменить портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для влаги; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Глицериновый цемент не боится и температуры, даже очень высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300'С. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он очень прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и т.д., причем склеенные части не боятся даже горячей воды, ни вообще высокой температуры. Словом, глицериновый цемент по своим превосходным качествам представляет собой "идеал цементов".

173. Китайский цемент Чио-Лиао.

Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательнейших китайских цементов, одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и других изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 весовые части гашеной извести смешивают с 6 весовыми частями квасцов в порошке; затем к ним добавляют 40 весовых частей хорошо взбитой свежей крови (например, теленка, свиньи, курицы), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно одинаковой массы тестообразной консистенции. В таком виде цемент употребляется для склеивания изделий из вышеназванных материалов.
В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему прочность дерева.

174. Цемент для склеивания различных минералов.

Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6весовых частей мастики 1 часть свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, добавляют понемногу порошок, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, стертой в порошок краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления особенно мелких предметов.

175. Цемент для камней и плит.

Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 весовой части смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси добавляют, постоянно размешивая, 3 части свинцового глета и 2 части толченого песка. Песок и глет предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом является смесь из 1 весовой части серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 1/10 части воска. Смесь эту плавят и добавляют к ней 2 части толченого кирпича. Чтобы цементировать таким составом песчаные плиты или заливать ими пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, смазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цемента разных марок.

176. Цемент для склеивания разбитых оселков.

Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производится на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцине, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают целому оселку. Хорошо выполненное склеивание не оставляет следов.

177. Цемент для склеивания стекла.

Приводим следующие составы, которые могут служить для склеивания стеклянных предметов.
1) Берут 1 часть едкой извести (в порошке), хорошо перетирают с 2,5 частями свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 частью воды, добавляют 5,5 частей гипса, после чего состав сразу наносится на изломы стекла. Состав употребляется только раз и не хранится.
2) Хорошим оказывается также состав из тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого растворимого стекла (Wasserglas), чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав готовится заново каждый раз, когда в нем появляется необходимость.
3) Растворяют 10 частей желатина на слабом огне при легком нагревании с 15 частями уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору добавляют 5 частей растертого в порошок двухромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.
4) Берут 80 частей белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошо растирая, 12 частей сала и постепенно добавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким способом цемент перед употреблением разогревают, пока он не станет мягким. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

178. Цемент для склеивания стеклянных пластинок.

Обыкновенный клей для такого склеивания непригоден. Лучшим оказывается следующий состав: в наглухо закрывающемся сосуде готовят смесь из 1 части мастики, 0,5 части аммиачной смолы, известной в продаже под названием гуммиаммиака, и 6 частей спирта (85%). Сосуд затем ставят в теплое помещение, пока мастика и гуммиаммиак не распустятся полностью. Одновременно с этим готовится другой раствор: 2,5 части рыбьего клея обливают 10 частями спирта (85-90%) и 15 частями воды, предварительно профильтрованной. Смесь в хорошо закрытом сосуде оставляют в покое на сутки, после чего в водяной бане подогревают, пока клей не распустится. Тогда оба приготовленных раствора, слегка подогретых, смешиваются вместе, фильтруются через полотно и состав готов к употреблению. Для склеивания стеклянных пластинок поверхности их предварительно промываются спиртом, вытираются насухо, затем покрываются тонким слоем вышеуказанного состава, накладываются друг на друга и держатся связанными, пока состав не высохнет.
Этим способом пластинки прочно склеиваются и стекло сохраняет свою первоначальную прозрачность.

179. Цемент для наклейки стекла.

Приводим два рецепта цементов. Распустить на слабом огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (колькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) добавить 18 г терпентина (очищенного скипидара) и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.
Распустить на огне 10. частей смолы обыкновенной с 1 частью желтого воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.

180. Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп.

Замазка состоит из 12 частей бронзового порошка и 18 частей натрового жидкого стекла (36| по Боме).
Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 части цинковых белил, 1 части перекиси марганца (в порошке) и 1 части жидкого стекла. В эту смесь нужно добавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей.
Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако склеенные угли не следует сразу пускать в дело, лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.

181. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам.

Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления следующий: порошком канифоли наполняют все отверстия
в ручке и, нагрев металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.
Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.
Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3 части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

182. Черенки для ножей и вилок.

Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным, можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.

183. Цемент для глиняной посуды.

Этот способ состоит в следующем. В посуду, подлежащую ремонту, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно, что исправленная посуда может служить наравне с новой.

184. Цемент для фарфора и фаянса.

Для этой цели рекомендуем следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не станет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, добавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошо растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной баночке с широким горлом. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу полностью высохнуть в темноте. По свидетельствам, склеенные этим составом предметы из фарфора или фаянса хорошо выдерживают огонь и кипяток.

185. Цемент для янтаря.

Вот простой и хороший способ для склеивания разбитых янтарных вещей (мундштуков и т.д.). Приготовить слабый раствор в воде едкого калия, смочить этим раствором поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижать сломанные части друг к другу. Последние склеиваются очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

186. Цемент для склеивания изделий из целлулоида.

Ввиду широкого применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т.п., будет полезно указать простой и легкий способ склеивания сломанных вещей из этого состава. Достаточно смочить изломы уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, держать в таком виде. некоторое время. Если поверхность излома подогнана хорошо, части склеиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на растворении целлулоида в местах смачивания, который затем вновь затвердевает и таким образом изломы склеивается.

187. Как придать портландскому цементу свойство противодействия сильному морозу.

Опыты, произведенные в этом направлении австрийским инженером Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного холода. Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой смеси добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часов действию низкой температуры -32|С, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, если к цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый натрий) в пропорции, близкой к вышеуказанной.