Accueil → Tous les automobilistes → Les voitures Achat / utilisés

Voitures Achat / utilisés (brève description)

Comme dit le proverbe, le marché il ya deux imbéciles, on essaie de vendre, l'autre - pour acheter. A notre époque, tout le monde ne peut se permettre d'acheter une nouvelle voiture, de sorte que vous devez acheter une voiture d'occasion. Il n'est pas mauvais, ils ne pas acheter un chat dans un sac? Voici quelques conseils qui vous aideront à choisir une voiture normale.
A. Fiche technique. Premier coup d'oeil à la date de l'enregistrement et l'année de fabrication. Vérifiez tout d'abord sur le numéro d'identification (VIN); en outre, les voitures d'une année donnée sur les ceintures de sécurité, lunettes de fixation. Ensuite, nous vérifions le numéro de châssis sous le capot et dans la cabine (par exemple, sous le siège passager avant) et le numéro de moteur.
Carnet d'entretien. Si elle persiste, il est alors possible de déterminer la régularité du service et le nombre de propriétaires de voitures.
Deux. Le corps doit nécessairement être propre, sinon cela n'a aucun sens pour inspecter. Même dans un morceau mince de la saleté peut cacher des défauts dans la peinture, les bosses, la rouille.
Asseyez-vous juste à côté de phares d'une voiture et d'inspecter la machine tribord - il n'ya pas de bosses, de défauts, la géométrie et la couleur. Répétez cette procédure sur le côté gauche, puis de la même façon d'inspecter le capot et le toit.
Tout ce qui soulève des soupçons, vérifiez l'aimant. Si il tombe - ce qui signifie mastic. Avec l'aide d'un aimant et d'inspecter les piliers arrière sur toute leur longueur. Dans le cas de remplacement des ailes arrière (côtés), il ya toujours une charge.
Inspectez soigneusement les joints - c'est un bon indicateur de véhicule d'urgence passé. Joint normale a la même largeur sur toute sa longueur. Portez une attention particulière aux écarts entre:

ailes avant et l'armature de pare-brise,
ce cadre et de la hotte
pare-chocs avant et les ailes avant,
feux de capot et de la tête, indicateurs de direction et les ailes avant
ailes avant et les portes,
et des portes côtés
portes avant et arrière
le couvercle du coffre et l'ouverture.

Trois. Suspension, freins, châssis:
Sur la roue et les roues ne doit pas être une réaction significative. Affichez les roues avant (vous pouvez même avec la prise du tour), bloquer le volant à deux mains et essayer de forcer la roue de se déplacer dans deux directions: en prenant le côté gauche et à droite de la roue, puis pour le haut et le bas. Si il ya un retour de bâton, dans le premier cas - il est le directeur, tandis que la seconde - les éléments de suspension (roulement à billes, etc.)
Regardez, il n'ya pas de fuites dans les amortisseurs, butées en caoutchouc antichocs sont intacts anthères et des amortisseurs.
L'efficacité du test d'amortisseur est simple - à appuyer fortement sur la partie supérieure de l'aile et de laisser aller. La voiture doit aller de haut en bas (déjà beaucoup moins) et une fois de plus augmenter. Ça y est! Si plus de sautes - choc ne fonctionne pas. Des informations plus précises sur l'état des amortisseurs ne fera que vérifier sur un agitateur, mais certains défauts que vous pouvez trouver un certain temps plus tard, lorsque vous vérifiez la voiture "à la volée."
Inspectez soigneusement le site de fixation des vérins et flexibles de frein pour les fuites éventuelles. Inspectez les guides anthères étriers et les cylindres.
4. Le fonctionnement du moteur:

Démarrez le moteur. Alors qu'il n'a pas été réchauffé, ouvrez le bouchon du réservoir d'expansion. Si des bulles d'élévation - joint de culasse cassé.
Examinez le moteur en marche pour les fuites d'huile ou d'antigel.
Écoutez le moteur. Il devrait y avoir un «métal» sonore.
Vitesse du moteur ne devrait pas «flotter».
Sur un moteur chaud demander à l'assistant à l'arrêt brusque et appuyez sur la pédale d'accélérateur, et eux-mêmes à cette époque, se substituer une main sur le tuyau d'échappement. Le grand nombre de taches huileuses indiquer au moins une détérioration significative de segments de piston.

Voici quelques conseils pour vous aider dans certains moyens de se protéger contre le risque d'acheter une mauvaise voiture. Le bon choix! Rendez-vous en ligne!

Comment acheter b / une voiture

Achat d'une voiture, même de seconde main - un événement joyeux, mais gênant. Vous avez obtenu de garder la
"Yeux ouverts". Vendeur est facile de voir à travers en vous étudiant de première année et "modestement garder le silence» au sujet des lacunes. Un chat dans un sac à acheter, bien sûr, n'est pas la peine. Il est toujours mieux de venir avec quelqu'un qui connaît les voitures, mais la plupart savent quelques choses de base, aussi, n'est pas un péché. Ce texte n'est certainement pas faire de vous un pro, mais il peut fournir la visibilité nécessaire dans les points les plus importants.

Pour commencer:
"Check" devrait commencer même sur le téléphone. Voici une liste d'exemples de questions d'un plan général que vous pouvez demander au vendeur:

Combien de propriétaires d'une voiture?
Quel mois et année de fabrication? Ensuite, il peut être vérifiée pour plusieurs raisons: par exemple, l'étiquetage des verres.
Découvrez juste comment il fonctionnait. Il convient de garder à l'esprit que la nature et les conditions de la machine est beaucoup plus important que son âge.
Quel genre de voiture kilométrage? À l'examen, vous pouvez vérifier le compteur de vitesse. Vous pouvez multiplier le kilométrage annuel (généralement de 15 à 30000 km) * pour estimer l'âge réel et le kilométrage.
Qu'est-ce que la machine d'état? Tout simplement parce que le prix ne pas sous-estimer ou surestimer. Renseignez-vous sur toutes les réparations, ce qui a été remplacé et les pièces de machines. Cela peut laisser entendre à des problèmes n'est pas annoncée.
Était la voiture dans un accident? Un accident peut apporter un changement important dans les travaux des assemblées et des mécanismes.

La première impression
Si la machine n'est pas «tué» et en général vous aimez, puis pratiquer un examen externe. Voici ce que l'on devrait accorder une attention en premier. Inspectez le corps de la rouille. Le lieu-seuils plus courante, les passages de roues, de démarrage. Vérifiez la couche de peinture à partir d'angles différents. Les panneaux de carrosserie ne devraient pas différer les uns des autres par la couleur. Vérifiez l'écart de statut entre les éléments de carrosserie, ils doivent tous être les mêmes. Sinon, il y avait une carrosserie majeur.

Regardez sous la voiture
Regardez, si il ya des petites flaques sur le trottoir, et pas une goutte d'? Il peut être de l'huile ou d'antigel, liquide de frein, d'essence ou de l'eau. Dans tous les cas, les fuites forte autorisés. Portez une attention particulière au niveau de l'antigel et l'huile. La nature changeante de ces composants (émulsion alliage antigel, l'huile et des bulles) montre qu'ils sont mélangés. Cela se produit généralement quand un joint de culasse cassé ou déformé cylindre en raison de la surchauffe du moteur.
Faites attention aux roues. Ils doivent être à plat, sans distorsion, usure des pneus doit être uniforme.

Ouvrez le capot
Le moteur doit être propre. Toute une «amélioration» et de la maison du ruban adhésif, et ainsi de suite devrait vous alerter. Comparer à la paroi intérieure de la hotte. Si elle est recouverte d'un revêtement noir, la fuite d'huile est très probable.
Découvrez tous les courroies de transmission sur des poulies pour l'usure. Une courroie usée est habituellement blanc, il ya des fissures visibles et les raccords de fil.

Démarrez le moteur.
Laissez le couvercle ouvert et tourner la clé dans le contact de sorte que les dispositifs concernés (ne démarre pas). Ce doit s'allumer la lumière de la batterie ampoules et pression d'huile. Bad s'il ne s'est pas produit.
Démarrez le moteur. Remarquez avec quelle rapidité démarré le moteur. Il doit travailler tranquillement et de façon uniforme. Cliquez sur l'accélérateur et d'écouter. Y at-il coups et les chutes. Relâcher la pédale. Si la vitesse ne tombe pas immédiatement, ou ils sont trop grands, même au ralenti, alors la personne avec le problème de l'ajustement. Notez la couleur de l'échappement. La couleur blanche devrait disparaître dès que le moteur se réchauffe - si elle n'est pas, le moteur peut être porté culasse, et il aura à réparer ou à changer. La couleur noire signifie que le moteur ne nécessite aucun réglage, mais si de la fumée bleue, c'est mauvais - sans réparation sérieuse est nécessaire.

Vérifiez les niveaux de fluide.
En plus de quantifier le niveau d'huile doit aussi évaluer sa qualité. Anormale si elle est épaissie et apparaît sur la jauge n'est pas une mince pellicule, et va en morceaux.
Ne pas oublier de vérifier le niveau de liquide de frein.

Vérifiez les amortisseurs et les lumières
Si vous êtes à bascule de la voiture fait plus d'un mouvement vibratoire, les amortisseurs doivent être remplacées.
Essayez de travailler toutes les lumières - les phares, les clignotants, feux stop, éclairage intérieur.
Nous devrions également tester l'appareil de chauffage et de climatisation.

Vérifiez le jeu
Il est nécessaire de prêter une attention particulière à la direction de jeu, l'embrayage et la pédale de frein.
Maximum admissible jeu du volant est de 5 pouces de chaque côté avant de se tourner la roue.
Tournez sur la première vitesse et essayer de se déplacer. Notez que dans ce cas, dans quelle mesure devrait lâcher de la pédale complètement enfoncée par l'Etat. Si une crise survient à la fin, l'embrayage peut nécessiter une réparation importante ou le remplacement.
La pédale de frein ne devrait pas atteindre le sol de quelques centimètres. Cliquez sur ce lien et maintenez-le ainsi pendant environ une minute. La tension devrait se résorber, sinon dans le système de freinage n'est pas étanche.

Allons-y!
Depuis la machine est inconnu, soyez extrêmement prudent.
Freins. Les vérifier immédiatement après le début du mouvement. Regardez-Ne pas jeter la voiture sur le côté lors du freinage, pas entendu si cela semble tout autre.
Si la voiture est en mouvement légèrement sur le côté, sans doute pas réglementé par l'effondrement de la similitude des roues, ou y at-il des problèmes avec les pneus.
Suspension. Essayez de monter sur les petites bosses et les nids de poule, et d'entendre comment la suspension. Forte frappe doit vous alerter. Dans ce cas, nous pouvons offrir au vendeur pour vérifier la voiture sur un stand spécial. Si une roue commence à trembler à haute vitesse ou à un brusque virage, les roues ne peuvent pas être centré ou hors bilan.
Boîte de vitesses et l'embrayage. La transmission devrait passer facilement et sans les sons externes. Écoutez la boîte de vitesses avec embrayage bruit pressé et relâché, si vous vous sentez la différence - être préparés pour la réparation.

Noter
La voiture est préférable de vérifier en plein jour - il est donc préférable vu les défauts de teinte et de revêtement. Couche de cire pour la lumière artificielle (par exemple, dans le garage), se cache non seulement une égratignure, mais un défaut plus grave.
Si votre annonce a été dit sur la «pertinence de la négociation", votre prix de l'offre d'abord par 20-25% plus bas, alors vous aurez le stock et l'espace de manœuvre. Bonne base pour la négociation peut être trouvé par vous faiblesses. Parlez-en à un mécanicien d'abord, savoir combien coûtent les réparations. Ensuite, vous pouvez manipuler de façon sécuritaire ces chiffres dans une conversation avec le vendeur.

Acheter une voiture d'occasion

Что взять с собой:
" фонарик (чем меньше, тем лучше);
" маленькое зеркальце;
" лупу (увеличительное стекло) для идентификации надписей;
" лист белой бумаги для оценки состояния жидкостей, масел;
" блокнот(лист бумаги), ручку для записи выявленных недостатков;
" салфетку для оценки состояния жидкостей, масел;
" лоскут белой ткани для оценки выхлопных газов;
" подстилку на землю;
" ветошь;
" маномерт для проверки давления воздуха в передних колёсах;
" перчатки х/б;
" монтировку для проверки шаровых опор.

Порядок проверки
Documents:

" ПТС. До 1998г. его выдавали в ГИБДД(ГАИ). С 1998г. ПТС выдают на таможне, иномарки получают ПТС серий ТА, ТВ, ТЕ, ТК. Если в графе ПТС, выданного ГИБДД, "СЕРИЯ, № удостоверения ГТД", "ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ" ("ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ") есть серия и номер грузовой таможенной декларации (ГТД), то авто растаможено честно. Если предъявляют ДУБЛИКАТ ПТС, то авто не чисто. При подозрении, что в ПТС что-то стиралось, посмотреть эти записи на свет. Обнаруженные белые пятна вокруг сомнительных записей говорит о том, что документ подчищали. Для этих целей можно приметь лупу для детального обследования. Сличаем фамилию владельца.
" Технический паспорт (если машина не снята с учёта). Смотрим: регистрационный знак; VIN; год выпуска; номер двигателя; номер шасси; цвет; дату регистрации; ФИО владельца и место его жительства; кем выдан тех.паспорт и когда. Сведения ТЕХ.ПАСПОРТА сверяем с ПТС. Год выпуска проверяем по идентификационному номеру (VIN) на автомобиле, кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер двигателя, номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира). Внимательно их осматриваем. Цифры и буквы должны быть выбиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Не допускаются видимые повреждения, где выбит номер (следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей краски).
" Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Проверка на угон.

Можно за отдельную плату узнать у инспектора на посту ГИБДД. Вариант через ИНТЕРНЕТ на сайте www.gibdd.ru в разделе "Объявлено в розыск". Но это только автомашины, которые были угнаны в России.

Ключи (это в идеале).

Их должно быть 3 комплекта. Мастер ключ с красной вставкой, сам ключ для зажигания, ключ-болванка(с Т-образной ручкой) только применяемый для открытия дверей, багажника.

Проверить давление в передних колёсах и если разное уравнять его (необходимо для контроля развала-схождения, если пытаются обмануть накачивая одно колесо больше другого, чтобы в движении машина ехала по прямой линии при отпускании руля).

Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Осмотр кузова на битость. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, внимательно осматривайте. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Уделить внимание зазорам между:
" передними крыльями и рамкой лобового стекла;
" передним бампером и передними крыльями;
" капотом и передними фарами;
" указателями поворотов и передними крыльями;
" передними крыльями и дверями;
" боковинами и дверями;
" крышкой багажника и её проёмом.
Осмотрите места крепления петель дверей к стойкам. Сколотая краска на болтах крепления, задиры на шлицах винтов говорит о том, что дверь снимали.
При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствия сильного лобового удара.
Не поленитесь осмотреть и заднюю часть автомобиля. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.
Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, если есть то и подрамник, переднюю панель кузова, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия сварки, трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера(если видно) и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска, следы, сварки, антикора - автомобиль "вытягивали". Обратите внимание на положение штыря запирания капота, крепление усилителей капота.
Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска.
Осмотрите переднюю панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора.
Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьёзном кузовном ремонте.
Багажник. Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет ремонтных швов.
Приподнимите коврик и приступайте к осмотру багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса не должны иметь следов рихтовочных работ.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться легко с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
Стёкла. Проверить дату изготовления всех стёкол, если машина не была в аварии то стёкла все одного года изготовления. Если какое-то стекло отличается датой изготовления, то внимательно осмотреть эту сторону кузова. Если многие стёкла имеют дату выпуска позднее самого автомобиля, то авто побыло в крупной аварии с их последующей установкой.
Покрышки. Если они истёрты неравномерно и по краям, значит не отрегулирован угол развал - схождения или его невозможно отрегулировать (посмотреть состояние запаски).
Диски колёс. Если диски стальные обратить внимание на их битость (состояние закраин обода). Если диски литые, то обследовать их на наличие трещин.

Двигатель.

Открыть капот и убедиться, что характерного запаха бензина нет. Внимательно осмотреть все детали двигателя в поисках течи масла. Масляных пятен и подтёков не должно быть. Особенно наличие подтёков в нижней части двигателя, из-под переднего и заднего сальника коленвала, поддона картера, масляного датчика, масляного фильтра, коробки передач.
Присмотреться к болтам и гайкам на следы откручивания.
Осмотреть разъединяемые части двигателя(клапанная крышка, блок цилиндров и т.д.). На них не должно быть следов герметика.
Вынуть щуп и проверить уровень масла. Спросить при каком показании одометра оно менялось и какой марки использовалось масло. Оно должно быть без пены, примесей чёрного цвета и пузырьков, прозрачное на цвет или коричневатое и не слишком густое.
Открыть крышку заливной масляной горловины и осмотреть её. Если на внутренних стенах есть чёрный налёт, то двигатель скорее всего перегревался (ещё одним признаком перегретого двигателя является наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора(если есть такая) и расширительного бачка.
Тосол в расширительном бачке должен быть чистым и прозрачным без масляных пятен и разводов. Уровень его должен быть по верхней метке на стенке бачка.
Тормозная жидкость в главном тормозном цилиндре (уровень по max).
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. На холодном двигателе она более всего заметна (следы жидкости) На горячем - по белому налёту в виде дорожек стекания жидкости.
Обратить внимание на все резиновые изделия двигателя. На них не должно быть трещин, особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения, приводных ремнях, ремне ГРМ.
Проверить уровень масла в коробке передач. Узнать когда оно менялось последний раз, какое масло использовалось. Посмотреть на щупе должна быть насечка о рекомендации используемого масла(для АКПП). На МКПП открутить заливную горловину. Масло в КП должно быть прозрачным, без примесей, доходить до верхней метки щупа (нижней кромки заливного отверстия если нет щупа).
Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля. В ГУР используется масло АТФ обычно цвета красной свеклы. Понюхать масло. Оно не должно сильно пахнуть горелым. Уровень должен быть на МАХ.

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, прожига сигаретами обивки сидений, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с
водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Клаксоны (бибикалка).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал, иммобилайзер, работу охранной сигнализации, обогрев заднего(переднего) стекла, климатконтроль и т.д.
Музыка. Работа магнитолы (радио, магнитофон, CD). Работу всех динамиков. Работу антенны. Спросить какой код у магнитолы иначе при снятии клеммы АКБ музон работать не будет после возвращения клеммы назад.(есть маги и без кода. Попросите продавца снять клемму (минусовую) АКБ и снова надеть. Если музон заработал, значит кода нет. Вам повезло.
Печка, во всех режимах
Кондиционер, во всех режимах(при температурах от -5 и ниже кондей не включится на улице)
Вентилятор, во всех режимах
Люк, во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Изучить приборную панель. Индикаторы, приборы и т.д.
Работу ручника проверить поднятием его. Он должен переместиться на 4-6 щелчков. При включённом зажигании на приборной панели должен загораться индикатор ручника.

Проверьте наличие домкрата, балонного ключа. У некоторых моделей есть вворачивающийся буксировочный рым (спереди и сзади вворачивается (закручивать нужно против часовой стрелки)

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

В рулевом управлении не должно быть заметных люфтов и стуков при запущенном двигателе. При остановленном двигателе при резких поворотах руля влево - вправо стуки имеют место, так должно быть. Резиновые чехлы наконечников рулевых тяг должны быть без порывов. Пообжимать резиновые чехлы, убедиться, что из них не выдавливается смазка. Поворачивайте на небольшой угол рулевое колесо, наблюдая за движением левого, затем правого колеса. Небольшой поворот рулевого колеса должен приводить к повороту колёс. Рулевой механизм должен работать без стуков при работающем двигателе (резко покачать рулевое колесо из стороны в сторону).
Колеса. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это люфты в рулевом управлении, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Второй вариант проверки. Вывесите переднее колесо, поставьте под рычаг (нижнюю часть шаровой опоры) упор (освободив тем самым стойку от нагрузи), возьмитесь за колесо руками сверху и снизу и покачайте в вертикальной плоскости. Перемещение колеса говорит о том, что нужно менять подшипник ступицы. Снимите стойку с упора, подсуньте монтировку под колесо и, поднимая колесо вверх, наблюдайте за перемещением пальца нижней шаровой опоры. Перемещение пальца шаровой опоры говорит о том, что шарнир надо менять.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Вывесите задние колёса, разгрузите заднюю стойку, поставив упор под балку (рычаг, кулак). Возьмитесь руками за колесо вверху и внизу и покачайте его в вертикальной плоскости. Если колесо движется, то надо или менять подшипник ступицы.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Осмотрите чехлы шарниров подвески, а на переднеприводных, кроме того, чехлы шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, не порваны ли чехлы, если ли в них смазка, не нарушена ли герметичность (при сжимании из дырок будет выдавливаться смазка).
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин.
Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины (для этого придётся если Вы хотите снять колёса), то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Внешняя тормозная колодка дисковых тормозов должна быть чуть толще внутренней, потому что при торможении внутренняя изнашивается чуть больше. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее допустимой. Цифра МИН толщины выбита на диске. Ищите и измеряйте толщину диска микрометром. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км. пробега.

Включаем зажигание:

Проверьте работоспособность всех индикаторов.
На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Поэтому перед покупкой нужно почитать "букварь".
Включите только зажигание, не запуская двигатель.
На приборном щите загорается 5 лампочек: изображение аккумуляторной батареи(красная), изображение тормоза(красная), изображение маслёнки(красная), изображение человека с подушкой впереди пиктограмма с надписью ABS(у кого есть эта система в комплектации). Могут загораться и другие лампочки в зависимости от модели. Опять "букварь" нужно читать.
На приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла/пиктограмма маслёнки/ (при работе двигателя обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора/пиктограмма аккумуляторной батареи/, лампочка ручного тормоза/пиктограмма в виде круга спереди и сзади которого изображены дуги/.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны погаснуть (кроме индикатора ручника если ручник поднят вверх; кстати, проверьте его - отпустите, снова затяните и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 15-20 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверка наличия подушек безопасности по индикатору на приборной панели Airbag. На приборной панели этот индикатор имеет иногда надпись "Airbag" или изображение человека с подушкой спереди. Индикатор может быть оранжевого цвета. При включении зажигания, индикатор загорается и затем гаснет через несколько секунд. Если при включении зажигания индикатор "Airbag" не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стартера и двигателя - подушек безопасности нет или неисправность в системе. Это говорит о том, что автомобиль был в аварии или датчики какие-то выдают информацию о своей неисправности.

Запускаем двигатель:

Прислушаться к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть.
Двигатель должен завестись сразу, независимо холодный он или горячий.
Если бензиновый двигатель заводится плохо, то он не отрегулирован. Если двигатель при запуске в первые минуты начинает дёргаться, а потом работает нормально, то вероятно всего нужно чисть форсунки.
Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
При работающем двигателе осторожно открыть крышку маслозаливной горловины. Оттуда не должны выходить выхлопные газы. Если выходят, то неисправна поршневая группа и система вентиляции картерных газов. После открытия крышки не должно быть усиления шума работающего двигателя. Прикрыть маслозаливную горловину крышкой и наблюдать за её поведением. Крышка не должна отбрасываться от горловины, а как бы притягиваться к ней. Это косвенно говорит что двигатель нормальный.
Через 3-4 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора(если двигатель был до этого холодный). Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" стуков (кроме стуков гидрокомпенсаторов на совсем холодном двигателе в первые минуты его работы).
Обороты двигателя не должны "плавать".
Если имеется автоматический вентилятор радиатора, дождаться когда он включится и через некоторое время отключится. Это убеждает, что система терморегулирования работает.
Сесть за руль и понажимать педаль акселератора(конечно не до пола). При этом внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении оборотов работать без перебоев.
Оцените эффективность работы печки, кондиционера (если позволяет наружная температура воздуха. Выше +5).

Выйти из машины и проверить дымность выхлопных газов. На холостых оборотах из выхлопной трубы дыма почти не видно (кроме зимы), а при нажатии педали акселератора дым должен быть бледного цвета. Поднести к выхлопной трубе лоскут белой ткани. Через некоторое время убрать лоскут. На нём не должно быть чёрных точек - выброса масла из выхлопной трубы. Выбросы масла говорят о неисправности кривошипно-шатунного механизма. Если при "перегазовках"(нажатие и отпускание педали акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны маслосъёмные колпачки клапанов, если при повышенных оборотах двигателя(нажать и удерживать педаль акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны поршневые кольца. Если из выхлопной трубы идёт черный дым - это неисправна топливная система питания. Густой белый дым свидетельствует о поступление в камеры сгорания тосола (охлаждающей жидкости).
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой (подошвой ботинка) выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Если автомобиль стоит на эстакаде проверьте не сечёт ли система выпуска газов.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Проверить работу насоса ГУР. Исправный насос работает с лёгким жужжанием(в крайних положениях руля), без скрежета, писка и возрастающего усилия.

Коробка передач (при работающем двигателе).

Несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть.
Попереключайте передачи. Они должны включаться без дополнительного усилия, чётко, легко, без хруста и скрежета.

В движении:
Уравняйте давление в передних колёсах.
Подыщите подходящее место для ходовых испытаний.
Вывернуть руль влево до отказа и тронуться с места. Если слышен хруст, неисправен шрус. Так же сделать в правую сторону.
o Поехали прямо.
" Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
o Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Хорошее сцепление должно включаться на 1/3 начала хода педали. Если включается почти вверху, то сцепление уже изношено.
o Попробуйте проехать по прямому ровному участку (например, посередине дороги), отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески (развал-схождение) или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулся рулевой вал относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
o Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
o Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
o Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
" Вибрация руля при торможении свидетельствует об искривлении тормозных дисков.
o Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
o Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения (на авто с АBS не должно слышаться металлического визга). Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону (если уводит в сторону, то не работает передний или задний тормозной цилиндры стороны противоположной повороту) а на педали ощущаться пульсирующие действия как будто нога стоит на вращающейся шестерёнке. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
o Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
o Для коробки-автомата: включите ручку селектора в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен тронуться с места. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для троганья на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
Автомобиль также не должен скатываться на спуске вперед при положении ручки селектора в "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", левую ногу держите на тормозе, а правой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
o Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
" Проверка эффективности стояночного тормоза. Остановиться. Привести рычаг "ручника" в рабочее положение. Плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная система исправна.

После проведённой проверки автомобиля, по выявленным Вами недостаткам приступайте к разговору с хозяином.

Если Вы сами не желаете проверять автомобиль, можете довериться автосервису. Но не на всяком автосервисе Вам тщательно проведут диагностику всего автомобиля. Конечно нужно будет постоять и в очереди. Но об этом договариваться необходимо с хозяином, а также договориться кто будет оплачивать диагностику.

Уже после покупки Вы можете сами более тщательно провести диагностику автомобиля для себя, чтобы наметить план его доводки до нормы.

Успешной покупки.

Советы при покупке НЕ нового авто

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?

A. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпаклеван он или нет; был ли в аварии или нет.

Deux. Votre tâche consiste à déterminer la voiture repeinte dans son ensemble, les parties ou non. Si repeint, cela signifie qu'il soit avait été dans un accident, ou son corps très rouillés. Les deux réduit la durée de vie de la voiture, et donc son prix. La voiture doit être propre, parce que sale, avec la surface du corps difficile de voir des défauts de coloration. Comparer la surface du toit, capot, coffre, les portes et les ailes. Toutes les étiquettes, bandes, étiquettes sont souvent appliquées de manière à cacher les défauts du corps. Vu de la machine desserrer légèrement les joints en caoutchouc sur les fenêtres, couvercle de coffre, portes et de déterminer si il ya une différence dans la texture et l'ombre de la peinture à l'extérieur et sous le sceau. Des traces de peinture ne doit pas porter sur n'importe quel caoutchouc et pièces de carrosserie en plastique (verre de scellement, moulures, etc.) Ouvrez le capot et de comparer la peinture sous le capot et les ailes. Bien que le capot est ouvert, inspecter les longerons. Si vous aviez un accident vasculaire cérébral et se sont retirés, restent: frappé de la peinture et "plis" sur la surface du métal. Chaque modèle japonais, il ya deux ou trois endroits où il commence à rouiller. Cela se produit généralement dans les joints en caoutchouc de verre, portes et du coffre.

Trois. Découvrez comment fermer toutes les portes. Ils doivent être fermés de la même façon, avec le même son et le même effort. Si non, alors le plus probable, le corps de comportement. Rappelez-vous qu'une voiture normale avec une longueur de corps de toutes les fissures devrait être la même largeur.

4. Faites attention aux roues. La chose principale est que les pneus étaient usés uniformément, et le disque avait aucun signe d'impact. Si le disque est moulé, puis après l'impact, il peut former une fissure, depuis la quasi-totalité de ces disques est très fragile.

Cinq. Maintenant pour le moteur. Une fois ouvert, le capot, immédiatement sentir l'air au-dessus du moteur - l'odeur de l'essence absolue ne devrait pas être. L'espace Hood et tout ce que vous voyez, il faut être clair. La machine est prête à vendre, dynamitage le moteur de la poussière est peu coûteux. Si cela n'est pas fait, est derrière cette volonté de cacher quoi que ce soit. Par exemple, une fuite d'huile moteur difficile à laver à un moment, que près des boulons de chapeau, rondelles, pression en plastique toujours les traces de saleté, qui est la fuite de pétrole. Ici, la poussière et utile. Inspectez toutes les pièces et d'assemblages dans l'huile du moteur de recherche des fuites. Cela peut être une petite tache visible (moteur de la «sueur»), mais rappelez-vous: un moteur parfait état de fonctionnement pas de fuites d'huile ne devrait pas être. Si il ya même une petite fuite, il indique soit une augmentation de la pression dans le carter dû à l'usure du groupe cylindre-piston, ou que le moteur a été une fois de surchauffe, et les joints en caoutchouc et les joints "zadubeli", c.-à- ont perdu leurs propriétés élastiques. Rappelez-vous que "peu" d'huile sur la surface du moteur peut être seulement dans les voitures domestiques, et même alors, pas très nouveau. La voiture japonaise "bit" n'est pas fourni! Gouttes mineurs de l'huile sur le dessus du moteur sous les couvercles de soupapes, distributeur d'allumage, soupapes servocommandes, etc moins dangereux que des stries dans le bas du moteur, c'est à dire de la glandes loboviny, joint arrière, se réaliser, le filtre du capteur d'huile. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

Huit. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Faire chauffer le moteur. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 rpm и для автоматической - 800 rpm), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Démarrez le moteur. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Vérifiez les freins: freinage brusque sur une chaussée sèche et d'inspecter les panneaux de sortie d'inhibition. Ils doivent être symétriques, mais la voiture pendant le freinage ne doit pas détourner. Au cours de freinage d'urgence machine standard n'est pas contrôlable, qui est, lorsque vous allumez la direction de pilotage du mouvement ne change pas. Les voitures équipées avec antiblocage ABS de freinage des systèmes, le freinage d'urgence ne doit pas crisser les pneus et doit être commandé par la rotation du volant. Lorsque vous cliquez sur une pédale de frein ne doit pas sentir bon état de choc, et dans la cabine ne doit pas entendre le bruit des plaquettes de frein, de rectification et d'AVC.

23. Demandez-leur de vous voir tous les boutons dans la voiture et parler de leur rendez-vous. Ne pas essayer d'agir sur tous les boutons, boutons, leviers à plusieurs reprises. Tournez-les dans un premier temps fortement et en toute confiance et bien hors tension. Ensuite, essayez de faire la même chose, mais lentement et avec hésitation. Le résultat devrait être le même - une intégration claire de tous les systèmes et mécanismes.

24. Allumez la radio et régler chatsotu sur lequel il n'ya pas de station d'émission. Démarrez le moteur. Arrêtez le moteur. Dans le bruit des haut-parleurs n'y a aucun changement ne devrait pas être.

25. Lorsque vous conduisez un véhicule de service ne devrait pas brûler pas de feux rouges ou jaunes. Take a good look de près le tableau de bord, si elle affiche une ampoule qui n'a pas encore pris feu. Il peut être une lampe d'avertissement tordu, mais tout système est défectueux, et qui n'est pas visible. Cependant, il peut y avoir deux feux, ce qui vous ne pouvez pas allumer. Un informe la nécessité de changer la courroie de distribution (dentée), qui s'allume tous les 90.000 kilomètres, le second - s'allume tous les 40.000 miles et informe sur la nécessité de remplacer le capteur d'oxygène.

26. Utilisation de votre swing de poids avec les deux mains, chacune des quatre coins de la voiture. La machine ne doit pas faire secondes kachok, si le choc normale. Pas de bruits ne devrait pas être.

27. Regardez sous la voiture. Noter les traces d'huile sur la boîte de vitesses, l'essieu arrière et la face inférieure du véhicule à l'avant des unités. Lorsque l'huile coule à partir des glandes, il tombe sur l'arbre d'hélice (disque), les dispersa dans un cercle. Examiner s'il ya une fuite dans les amortisseurs, butées en caoutchouc antichocs sont intacts anthères d'amortisseurs. Inspectez l'état de tous les couvercles en caoutchouc (anthères), en particulier prêter attention à la traction et la direction des anthères. Ils doivent être exempts de fissures avec l'âge, et ils doivent être des entiers. Le lecteur anthères écart est facile de voir dans les traces de graisse, qui dans ce cas est pulvérisée dans un cercle. Les anthères extérieures sont détruites beaucoup plus que domestique. Mesurer la distance entre le bord de la bande de roulement et l'aile de roue, au moins dans les yeux. Regardez les autres voitures. Ainsi, vous pouvez conclure ressorts affaissés ou non. Habituellement, lorsque prosvshih ressorts brisés butée de suspension en caoutchouc. En fait, il est préférable de mettre la voiture sur un trou de visualisation et de l'inspecter à partir du bas. Révélera immédiatement tous les coups, qui ont survécu à une voiture, tous les fuites de fluide de pétrole et de freinage, à savoir tous état de la voiture.

28. Basculez le volant. Pas de bruits ne devrait pas être. Si les roues ont des trous, essayez d'inspecter le disque de frein. Il doit être parfaitement lisse et brillant, il ne devrait pas être marqué, et l'ondulation radiale. Si le disque n'est pas lisse, il est probable qu'il avait une forte portée sur la plaquette de frein à un moment où il n'y avait pas de garniture de frein, ce qui dans le temps n'a pas changé.