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Arbre, corne et os

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44. Peindre un arbre. 45. Teinture à l'aniline pour le bois. 46. ​​Mordant à la térébenthine.
47. Gravure pour simuler le bois de chêne. 48. Pickle pour simuler un noyer.
49. Gravure pour simuler un arbre de bois de rose. 50. Gravure pour simuler l'acajou.
51. Gravure pour simuler un bois de rose. 52. Gravure pour simuler l'érable gris.
53. Gravure pour simuler l'ébène. 54. Pickle pour pipes (en bois).
55. Épilation à la cire d'un arbre. 56. Préparation de cires à polir pour le polissage de produits en bois.
57. Vernis de menuisier. 58. Dessins durables sur du contreplaqué en bois. 59. Bronzer un arbre. 60. Bronze liquide.
61. Nettoyage de la dorure. 62. tache noire pour la corne. 63. Tache grise pour la corne. 64. Tache rouge pour la corne.
65. Tache de tortue pour la corne. 66. Aniline etch pour os. 67. blanchiment d'ivoire.
68. Coloration des boules de billard. 69. Ivoire poli à l'argent.
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44. Peindre un arbre.

À l’étranger, la méthode suivante de peinture d’un arbre est répandue, ce qui présente un avantage par rapport aux méthodes couramment utilisées en ce sens que, dans cette méthode, l’arbre est trempé de peinture sur une profondeur considérable et peut être poli sans endommager la peinture appliquée. La méthode est la suivante. Après avoir préparé la pâte à partir de farine de seigle, de blé ou de pomme de terre, étendez-la sur une feuille de papier, de carton ou une feuille mince d'une épaisseur de 0,5 mm. La peinture est appliquée sur cette couche sous forme de poudre ou à l'état semi-liquide, dans lequel elle est utilisée pour préparer du papier de couleur, après quoi tout est appliqué sur l'objet à peindre; sur une feuille de papier ou de carton, posez une feuille d’étain perforée et serrez-la entre crochets. Sous cette forme, tout cela est immergé dans de l'eau bouillante. Ici, les substances colorantes dissolvent et imprègnent le bois et la pâte durcit si fermement qu'elle garde les peintures appliquées à proximité, les empêchant de se fondre les unes dans les autres. Ainsi, il est possible de peindre un arbre en même temps dans différentes couleurs, en ne permettant pas la fusion de ces dernières; il est possible d'appliquer des veines, des dessins, etc. toutes sortes de couleurs. Plus la peinture doit pénétrer profondément dans le bois, plus il faut de temps pour conserver les objets dans de l'eau chaude. À la fin du processus de coloration, la pâte est lavée à l'eau et la surface peinte est laissée à sécher dans une pièce sombre. Au lieu d'utiliser directement des peintures sèches en poudre, pour lesquelles toutes les sortes de peintures utilisées pour la teinture conviennent, vous pouvez utiliser une autre méthode moins coûteuse, qui consiste à préimprégner la sciure de bois avec des peintures et à les appliquer déjà de la manière décrite ci-dessus à la pâte.

45. Teinture à l'aniline pour le bois.

Récemment, les peintures à l'aniline ont progressivement remplacé toutes les peintures à légumes précédentes en raison de leur faible coût et de leur facilité d'utilisation.
I. tache jaune.
a) jaune clair:
Dissolvez 100 g d’aniline jaune dans 3 l d’eau douce.
b) jaune foncé:
Dissolvez 100 g de xanthine dans 2,5 l d’eau.
c) jaune safran:
Dissoudre 100 g de safranine dans 2 l d’eau.
g) jaune citron:
Dissolvez 100 g de naphtalène jaune dans 2,5 litres d’eau.
d) jaune orangé:
Dissolvez 100 g d'aniline orange dans 2,5 l de soude.
e) rouge-jaune:
Dissolvez 100 g d'aniline orange et 20 g d'éosine dans 2,5 l d'eau.
II. Mordants verts.
a) vert clair:
Dissolvez 100 g de feuilles de méthyle dans 2 l d’eau douce.
b) vert foncé:
Dissoudre 100 g de feuilles de méthyle,
20 g d'aniline bleue (alcaline) dans 2,5 l d'eau.
c) jaune-vert:
Dissolvez 100 g de vert (acide) dans 2,5 l d’eau.
d) vert gazon:
Dissolvez 100 g de vert malachite et 10 g de naphtalène jaune dans 2,5 l d'eau.
e) vert malachite:
Dissolvez 100 g de vert malachite dans 2 l d’eau.
III. Tache bleue.
a) bleu clair:
Dissoudre 100 g de Bleu de ciel dans 3 L d'eau.
b) bleu foncé:
Dissolvez 100 g de bleu de Bengale dans 2 l d’eau.
c) bleu verdâtre:
Dissolvez 100 g de Bleu tres vert dans 2 L d’eau.
IV Tache pourpre.
a) violet clair:
Dissolvez 100 g de violet de méthyle dans 3 l d’eau douce.
b) violet foncé:
Dissolvez 100 g de violet de méthyle dans 2 l d’eau.
c) violet rougeâtre:
Dissolvez 100 g de violet de méthyle, 20 g d’éosine dans 3 l d’eau.
d) violet bleuâtre:
100 g de violet de méthyle, 20 g de Bleu de ciel sont dissous dans 2,5 l d'eau.

46. ​​Mordant à la térébenthine.

Comme vous le savez, lors de la gravure d'un arbre, ils utilisent toujours des solutions de peintures organiques dans de l'eau ou de l'alcool. Cette méthode présente toutefois un inconvénient majeur: la surface du bois à peindre devient rugueuse à cause d’alcool ou d’eau, ce qui a pour conséquence de lisser après attaque à la chaux avec une peau de verre et, avec un tel meulage, d’effacer la peinture appliquée par endroits, ce qui entraîne la nécessité d’un second revêtement. etc., jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. Le mordant breveté par Jungas au Württemberg consiste en ce que l'essence de térébenthine remplace l'alcool et l'eau, mais sert de solvant pour les peintures. Lors de l'utilisation de tels mordants, les fibres du bois ne gonflent pas du tout, ce qui élimine l'apparition de rugosités et, par conséquent, la nécessité d'un meulage. Selon la structure de l'arbre, plus fine ou plus grossière, un ou deux revêtements suffisent pour obtenir l'ombre désirée. Les solutions elles-mêmes sont en noyer, en bois de rose, en chêne clair ou foncé, etc. préparé de la manière habituelle en remplaçant l’eau ou l’alcool par de la térébenthine. Ainsi, pour obtenir un bon mordant sous un noyer, on dissout 600 g de peinture brune et 15 g d’orange dans 1 litre de térébenthine. Ensuite, la solution est filtrée et une solution filtrée de 100 g d’encre noire dans 3 litres d’essence de térébenthine y est ajoutée. Si le mordant obtenu est dense ou ne correspond pas au ton souhaité, il est élevé à l'essence de térébenthine.

47. Gravure pour simuler le bois de chêne.

Un mélange de 0,5 kg de terre de Kasselskaya est cuit pendant une heure, 50 g de potasse dans 1 litre d'eau de pluie, puis le bouillon noir obtenu est filtré sur un chiffon et bouilli jusqu'à ce qu'il soit sirupeux. Après cela, il est versé dans des boîtes de bidon complètement plates (couvercles d'un bidon), durci et broyé avec un pilon en poudre grossière qui, après ébullition dans de l'eau (1 partie de poudre pour 20 parties d'eau) pendant plusieurs minutes, donne une excellente attaque. imiter le bois de chêne.

48. Pickle pour simuler un noyer.

Un noyer ordinaire a une teinte brun clair qui, même après le polissage, n'a pas l'air très beau. Par conséquent, un noyer naturel doit avoir un ton plus foncé, obtenu par traitement avec une solution de permanganate de potassium. Dès que l'arbre sèche, cette solution est appliquée une seconde fois, mais seulement à certains endroits, de sorte qu'elle devienne une veine, et ils essaient d'avoir un aspect naturel. Avec les veines sombres, le noyer est presque noir et il vaut mieux imiter ces endroits avec une tache noire (voir ébène). La qualité de la simulation dépendra de l’illustration.

49. Gravure pour simuler un arbre de bois de rose.

Le bois de rose a une couleur marron foncé avec des veines rougeâtres caractéristiques. Puisque le noyer est le plus proche du bois de rose, simuler ce dernier et prendre le noyer, avec d’autres essences de bois ne donne pas une image aussi belle.
Le bois de noyer est d'abord poli avec de la pierre ponce, puis ensuite uniformément recouvert d'une éponge ou d'un coton avec la composition suivante: 3 parties en poids d'aniline brune et 100 parties en poids d'alcool. Après séchage, l'opération est répétée si nécessaire. Les veines sombres de l'arbre de bois de rose sont dessinées à l'aide d'un pinceau plat adapté à cet effet, avec une décoction d'arbre du campus. Après séchage, l’arbre est essuyé avec une éponge imbibée d’une faible solution de bichromate de potassium, puis une petite quantité d’huile est frottée dessus, puis polie. Pour le polissage, on utilise une solution de gomme laque rouge dans de l’alcool additionnée d’une quantité de solution d’alcool d’Orcel afin que la couleur rouge caractéristique de ce vernis ait la bonne résistance. Ensuite, grâce à l'action combinée des substances colorantes contenues dans l'arbre et du vernis, on obtient des veines rougeâtres et la couleur marron foncé du bois de rose, et à d'autres endroits une couleur brun-rouge, que l'on observe également chez le bois de rose. Selon la quantité d'Orceli prise, on obtient une couleur plus claire ou plus sombre du bois de rose.

50. Gravure pour simuler l'acajou.

L'arbre destiné au décapage doit être bien séché, et le décapage se fait mieux avec une brosse, qui doit être lavée et séchée immédiatement après chaque utilisation.
1) Un très beau et durable mordant est préparé en mélangeant dans une bouteille 500 g de bois de santal finement moulu, 30 g de potasse et 1,5 litre d’eau. On laisse reposer le mélange dans un endroit chaud pendant une semaine, en le secouant souvent. Le liquide est ensuite filtré à travers un chiffon et stocké dans un récipient approprié jusqu'à sa consommation. Dans une autre bouteille, 30 g d'alun sont dissous dans 1,5 litre d'eau lorsqu'ils sont chauffés, filtrés et stockés. L'élément à graver est traité plusieurs fois avec la première solution chauffée jusqu'à obtention de la couleur désirée, après quoi il est recouvert d'un second liquide également chauffé. Ne mélangez pas les deux liquides en un seul. Après séchage, l'article gravé est essuyé avec un chiffon d'huile de lin.
2) Récemment, le bois de santal est souvent remplacé par des peintures à l'aniline, solubles dans l'eau. L'avantage des encres à l'aniline est leur grande capacité de revêtement. Pour imiter la peinture acajou "Ponceau" est très approprié. 100 g de Ponso aniline sont dissous dans 3 litres d'eau. Cette solution est appliquée à l’arbre peint une ou deux fois, selon la couleur qu’ils souhaitent obtenir.

51. Gravure pour simuler un bois de rose.
Le palissandre se distingue par des veines rouge foncé. Pour imiter cet arbre, l’érable est considéré comme le plus approprié dans sa structure. Les planches d’érable ou le contreplaqué doivent être soigneusement poncés avant d’être traités, car ils sont seulement bien tachés dans ce cas.
1) Pour imiter le bois de rose, deux peintures sont préparées: une pour les veines rouge pâle et l’autre pour les veines plus foncées. Ces peintures sont des solutions d'aniline à 60 | alcool. Les peintures sont fabriquées selon les recettes suivantes.
1) Rouge clair: 1 partie en poids de coralline, 1 partie en poids de colophane, 100 parties en poids d’alcool ou de vodka.
2) Rouge foncé: 1 partie en poids de coralline, 1 partie en poids de colophane, 0,1-0,2 partie en poids d'aniline brune, 100 parties en poids d'alcool ou de vodka.
À l'aide d'un pinceau divisé en plusieurs parties, peignez les veines avec la peinture n ° 1 de manière à laisser un espace de 10 à 12 mm entre les deux. Dès que ces veines sèchent, certaines d'entre elles sont renforcées à certains endroits avec la même peinture. Après cela, les veines sont peintes à l’aide de pinceaux fins pour qu’elles ne paraissent pas nettement définies. Enfin, les veines les plus sombres sont peintes avec de la peinture No2. Tout le motif doit être exécuté de manière à ce que les veines naturelles de l’érable passent entre les veines dessinées.
Si l’érable provient de variétés foncées, plongez-le dans une solution d’1 partie de chaux blanchissante dans 20 parties d’eau et, une fois l’arbre immergé, ajoutez 1 litre de vinaigre fort à la solution, ce qui allègera l’arbre en une demi-heure. Ensuite, il est placé pendant un jour dans une solution de 1 partie de soude dans 10 parties d’eau, après quoi elle est lavée et séchée. Un arbre ainsi traité peut être peint avec les tonalités les plus délicates qui pénètrent profondément dans l’arbre.
2) Pour une imitation plus grossière du bois de rose, sans peindre les veines, vous pouvez utiliser le décapage suivant. Deux liquides sont préparés à cet effet: 100 g de bois de santal sont dissous par ébullition dans 300 g d’eau; 100 g de terre de Kassl et 10 g de potasse sont dissous dans 300 g d'eau. Mélangez ensuite les deux liquides, filtrez et versez dans différents récipients en étain.

52. Gravure pour simuler l'érable gris.

En tant que mordant gris pour le bois, il est bon d'utiliser la peinture nigrosin, une peinture à l'aniline forte et légère, soluble dans l'eau. Une solution de 7 parties de nigrosine dans 1 000 parties d'eau colore l'arbre dans une belle couleur gris argenté, qui est si durable que même après deux ans, cela ne change pas du tout.

53. Gravure pour simuler l'ébène.

Un arbre noir (ébène) lisse et plané a une couleur noire pure sans brillant et une structure de fibres si fine que celle-ci ne peut pas être vue à l'œil nu. La densité de cet arbre est très grande. L'ébène est si bien poli que sa surface polie ressemble à un miroir noir. Pour obtenir une bonne imitation, il convient de prendre des essences de bois denses et solides, à la structure délicate. Cette condition est satisfaite, par exemple, le hêtre et le poirier.
1) Les articles aux surfaces soigneusement lissées sont attaqués à l'acide sulfurique, puis lavés à l'eau et séchés. Après traitement avec cet acide, les articles sont gravés avec une solution d’arbre du campus ou du mordant de fer.
Dans le premier cas, après avoir préparé une solution à 10% de l’arbre du campus dans de l’eau, couvrez-en des objets, laissez-les sécher, puis traitez-les avec une solution à 1% de bichromate de potassium dans de l’eau.
Dans le second cas, ils utilisent du mordant de fer, préparé comme suit: ils traitent le fer vieilli pendant plusieurs semaines avec du vinaigre fort, en prenant 10 parties de vinaigre pour 1 partie en poids de fer. Faites ensuite bouillir 1 partie en poids de noix d’encre avec 10 parties en poids d’eau. L'objet à peindre est mis pendant plusieurs jours dans la solution obtenue d'acétate de fer (1ère solution), puis il est séché à l'air, puis il est également placé pendant plusieurs jours dans une décoction de noix d'encre. Si l’immersion de l’objet en taille n’est pas pratique, il est traité plusieurs fois au pinceau avec une décoction de noix d’encre jusqu’à obtention d’une couleur jaune foncé, puis recouvert d’une solution d’acétate de fer ou d’une solution de sulfate de fer jusqu’à obtenir une couleur noire. Dans ce cas comme dans un autre cas, l'opération est effectuée jusqu'à ce que la couleur de la densité souhaitée soit obtenue. Il est même préférable de couvrir le sujet en alternance avec une infusion de noix d’encre, ou avec une infusion d’acétate de fer ou de sulfate de fer, et chaque fois que vous devez laisser la surface de l’objet sécher puis la recouvrir à nouveau.
2) Une très belle couleur noire de l'arbre peut être obtenue en la traitant avec une peinture à l'aniline noire, la nigrosine, qui se dissout dans l'eau. À cette fin, 8 parties en poids de nigrosine sont dissoutes dans 10 parties d’eau et l’objet est recouvert de cette solution. Après séchage, on lui applique une solution de cuivre dans l'acide chlorhydrique préparée à partir de 20 parties en poids d'acide chlorhydrique et 1 partie en poids de cuivre. Immédiatement après l'application d'une solution de chlorure de cuivre, l'arbre prend une belle couleur noire mate, très similaire à celle d'un véritable arbre noir (ébène). Le polissage lui donne un éclat brillant.

54. Pickle pour pipes en bois (fumeurs).

Un bon mordant, qui donne des nuances extrêmement belles sur les têtes en bois des tubes, est préparé en broyant dans l’eau à parts égales de bichromate de potassium (chrompeak) et d’acide oxalique. Lorsque le dégagement gazeux du liquide cesse, le mordant est prêt. Il peut être stocké pendant longtemps dans une bouteille bien bouchée. Plus la solution est forte, plus la couleur de l'arbre est sombre. Si un trempage ou un revêtement ne suffit pas pour obtenir la couleur de la densité souhaitée, l'opération doit être répétée. Le même mordant peut être utilisé pour d'autres produits en bois similaires.

55. Épilation à la cire d'un arbre.

Il existe la méthode simple suivante, parfaitement adaptée à la fabrication de cire pour cirer des meubles en bois coûteux. Prenez 100 g de bonne cire jaune, hachez-le finement et ajoutez 12 g de mastic ou 25 g de colophane broyée en poudre. Ces substances sont empilées dans un récipient en argile et dissoutes sur des charbons. Lorsque toute la masse est fondue, elle est retirée du feu et ajouter immédiatement 50 g d'essence de térébenthine chaude. Tous sont bien mélangés et versés dans un pot en fer blanc ou en pierre. Sous cette forme, la composition est stockée jusqu'à son utilisation. Pour polir les meubles, prenez une petite quantité de la composition sur un morceau de tissu en laine et frottez le bois, ce qui acquiert rapidement une très belle et douce brillance. Les meubles ainsi cirés conservent très longtemps un beau polissage.

56. Préparation de cires à polir pour le polissage de produits en bois.

Parmi les nombreuses formulations, les suivantes peuvent être considérées comme les meilleures:
1) On ajoute 12,5 parties d'essence de térébenthine à 25 parties en poids de stéarine finement rabotée et on chauffe le mélange jusqu'à ce que la stéarine soit complètement dissoute.
2) Dissolvez 25 parties de la cire dans une casserole émaillée puis, une fois la cire dissoute, retirez le récipient du feu et ajoutez 40 parties d'essence de térébenthine à la cire.
3) Chauffer 10 parties de vernis kopalovogo, ajouter 40 parties de cire et, lorsque cette dernière fondre, ajouter 75 parties de térébenthine en remuant progressivement.
4) 30 parties de cire et 1,5 partie de colophane se dissolvent au feu, puis, retirant le récipient du feu, ajoutez 14,5 parties d'essence de térébenthine.
5) On prend 2,5 parties de potasse dans 30 parties d'eau et on fait bouillir, puis on ajoute 5 parties de cire finement rabotée et on chauffe l'ensemble du mélange jusqu'à obtention d'une masse savonneuse homogène.

57. Le vernis de menuisier.

Политура подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета или, вернее, бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в разных пропорциях две основные политуры.
1) Красно-коричневая политура: 1 часть красного шеллака, 4 части спирта.
2) Белая политура: 1 часть выбеленного шеллака, 5 частей спирта.
Выбеленный шеллак готовится из обыкновенного следующим образом: 4 весовых части шеллака смешивают с 1 частью соды и растворяют при размешивании в 15 частях воды до полного растворения смолы, т.е. пока жидкость не станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают прозрачный раствор без осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору добавляют раствор 4 весовых частей хлорной извести в 4 весовых частях воды и оставляют смесь в покое на два дня. После этого вливают в смесь понемногу соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается лишь хорошо промыть осадок смолы водой, чтобы удалить следы соляной кислоты, и высушить.

58. Прочные рисунки на деревянных фанерах.

Предварительно готовят раствор из 10 весовых частей медного купороса, 6 частей голландской сажи и 3 частей спирта. Затем на лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка, после чего все пространство, обведенное синим карандашом, покрывают тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет, фанеру помещают под кран с водой таким образом, чтобы она в течение 20 часов промывалась непрерывно равномерными и слабыми струйками свежей воды. При такой обработке рисунок на фанере так глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначаются на противоположной стороне фанеры, и, сколько бы последняя затем не подвергалась обработке, рисунок не сотрется.

59. Бронзирование дерева.

Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно пристает к предмету, что поверхность его даже можно отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.

60. Жидкая бронза.

Жидкая бронза, не дающая на предметах зеленой окраски от образования ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в даммаровой смоле. Для этого поступают следующим образом: 250 г мелко растертой даммаровой смолы растворяют при частом взбалтывании в 1000 частях бензина. Затем доливают 250 г 10%-ного водного раствора едкого натрия, взбалтывают в течение 10. минут и оставляют стоять. Скоро образуются два слоя: верхний, содержащий раствор смолы в бензине, нижний - водный раствор солей натрия со смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией 10%-ного раствора едкого натрия, взбалтывают и дают отстояться. Этот верхний слой, содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору можно добавить 1/4 л часть золотистой бронзы, не боясь образования ярь-медянки.

61. Чистка позолоты.

Чистка позолоты, в особенности на дереве, требует весьма осторожного обращения. Предварительно с позолоты должна быть сметена вся пыль, затем позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше кусочком ваты, слегка смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей употребляются также хорошее крепкое пиво, раствор так называемого марсельского мыла или смесь из 10 частей нашатырного спирта и 40 частей мыльного спирта.Хорошим средством для чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми осторожно вытирается предмет при помощи кусочка фланели. Можно употреблять смесь белков (2-3 яйца) с 18 г жавелевой воды; этой жидкой смесью с помощью мягкой кисточки вытирают слегка позолоту, особенно наиболее потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый винный уксус, которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки или кусочка паты. Спустя 5 минут уксус осторожно смывают чистой водой, не вытирая ничем.
Для чистки золоченной бронзы помимо нашатырного спирта, разбавленного водой, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают прежде всего щеткой, смоченной водой. Затем покрывают с помощью мягкой кисти смесью, составленной из 60 частей воды, 15 частей азотной кислоты и 2 частей квасцов, после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.

62. Черные протравы для рога.

Как известно, роговые изделия, как-то гребни, пуговицы, запонки и т.п., часто окрашиваются в черный цвет для подделки их под более дорогие сорта. Для этого существует несколько способов:
а) Изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится на холоде: 8 частей ртути растворяются в 8 частях концентрированной азотной кислоты и 32 частях мягкой воды. В этой протраве изделия оставляют на всю ночь, после чего их вынимают и промывают водой до тех пор, пока промывная вода не будет более обладать кислой реакцией. От такой обработки гребни окрашиваются в красный цвет, а в случае употребления более концентрированного раствора ртути - в коричневый. После этого гребни переносятся в слабый раствор серной печени (1 г на 1 л воды) на 1-2 часа. Окрасившиеся теперь в черный цвет гребни промываются сначала чистой водой, затем подкисленной уксусом и, наконец, чистой водой. После этого их высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия, не уступающие, по мнению знатоков, изделиям из рога буйвола. Полировка окрашенных предметов должна производиться осторожно, так как протрава не проникает в рог достаточно глубоко.
б) Роговые изделия кладут на ночь в холодный водный раствор азотнокислой окиси свинца (в отношении 1:4), после чего их помещают на полчаса в 3%-ный раствор соляной кислоты и, наконец, промывают водой. Если окраска получится неравномерной, то операцию повторяют еще раз. Эта прекрасная протрава значительно поднимает ценность роговых изделий.

63. Серая протрава для рога.

Для окраски рога в серый цвет проварить его сначала в течение 15-30 минут в насыщенном растворе свинцового сахара, затем промыть его в чистой воде и положить на 20-25 минут в нагретый до 60|С раствор азотнокислой, закиси ртути. Этот способ непригоден для гребней, так как зубья страдают от варки.

64. Красная протрава для рога.

Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый рог варят 30 минут в растворе, состоящем из 20 г сафлора и 10 г соды в 0,5 л воды, и после этого кладут на полчаса в слабый раствор виннокаменной кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять кладут в сафлоровый раствор и потом опять в раствор виннокаменной кислоты и так продолжают до образования желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого до темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванна всегда должна быть последней.

65. Черепаховые протравы для рога.

Если хотят придать роговым изделиям черепаховую окраску, то применяют следующий способ. Роговые изделия обрабатываются сначала разбавленной азотной кислотой (1 часть на 3 части воды) при температуре 30-35|С и затем протравляются смесью из 2 частей соды, 1 части свежеобожженной извести и 1 части свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15 минут, чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с рога протраву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну, состоящую из 4 частей отвара красного дерева (в 10| по Боме) и 1 части раствора едкого натрия (в 20| по Боме). Затем рог вынимают из ванны, тщательно промывают водой и полируют по прошествии 12-16 часов. Красильный отвар готовится вывариванием 0,5 кг фернамбукового дерева в 4-6 литрах воды. Если добавить к протраве оловянные соли, то получится ярко-красный оттенок.

66. Анилиновые протравы для кости.

Травление кости анилиновыми красками проще, чем другими способами, так как оно проводится в холодной ванне, чем устраняется возможность растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы кладут в таз и наливают столько воды, чтобы они были полностью покрыты ею. Затем к жидкости добавляют 2 чайные ложки уксуса и около 1 г краски, причем все равно, растворима ли последняя в спирту или воде. Для нужных оттенков выбирают подходящие анилиновые краски или составляют их из нескольких. Костяные предметы оставляют в жидкости на 4-8 часов и вынимают тотчас же по достижении желаемой густоты тона. Затем их обмывают водой, высушивают и полируют венской известью с мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.
Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая им шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую часть шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех или четырех сторон.

67. Беление слоновой кости.

Чтобы вернуть пожелтевшей слоновой кости первоначальную белизну, практикуют один из следующих способов. Слоновая кость покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце. Другой способ: слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления, кость подвергают действию лучей синей кварцевой электрической лампы. При том и другом способе кость становится совершенно белой.

68. Окрашивание бильярдных шаров.

Чтобы окрасить бильярдные шары в красный цвет, их следует погрузить в уксус, в котором предварительно размачивается кошениль, и прокипятить в этом уксусе в течение нескольких минут. Затем, для придания цвету более густого оттенка, шары переносятся на 10-15 секунд в очень слабый раствор поташа. Продержав бильярдные шары 6-8 часов в уксусе или растворе квасцов, их легко затем окрасить в отличный желтый цвет, для чего достаточно опустить на некоторое время в квасцовый отвар шафрана. Окрашивание в зеленый цвет достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1часть нашатыря на 3 части медянки. Если затем перенести эти шары в горячий щелок из поташа, то они окрасятся в голубой цвет. Наконец, чтобы окрасить бильярдные шары в черный цвет, их следует подержать несколько минут в горячем отваре кампешевого дерева (синего сандала), а затем перенести в раствор уксуснокислой соли.

69. Серебряная полировка слоновой кости.

Изделиям из слоновой кости можно придать очень эффектную блестящую серебряную полировку. Вот очень простой способ: по окончании отделки изделие из слоновой кости погружается в слабый раствор азотнокислого серебра и, как только оно окрасится в темно-желтый цвет, его погружают в чистую воду и выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость полностью чернеет; тогда ее тщательно натирают сыромятной кожей, после чего кость приобретает красивую блестящую серебряную полировку.